Jeg har skiftet lyspærer på min iMiev og kan bekrefte at youtube-videoen vist over er veldig relevant og i det store og hele ganske tilsvarende slik som det er på iMiev'en.
Hovedlyspære (H11) kjøpte jeg på Biltema, 65 kr. Fikk ikke tak i H11-pære på bensinstasjoner...

Hvem kjenner konkret til om elbiler kan tas med gratis på bilferger nå?
Kan man ta dem med på Stenaline gratis?
Moss-Horten (Bastøferga)?

Jeg forstår at tilbudet om lading om bord har blitt begrenset etter brannen på Stenaline, men det er vel mulig å lade når man kommer i havn...

Er det noen som har en Palm m500 eller m515 til salgs? Jeg trenger ikke lader

Når det da ikke registreres noen feilmelding - er det da DC-DC som er eneste alternativet for "hvilken feil som ikke vises"?

Jeg har fulgt nøye med på temperatur (max og gjennomsnitt) nå i det siste og jeg observerer mye større forskjell mellom max og gjennomsnitt enn en grad. Forskjellen blir lett 8-10, kanskje 15 grader.

Det ser ut som om "service-req" kommer idet "max-temp" nærmer seg 33-35 grader. Jeg er imidlertid ikke sikker på om det er en direkte sammenheng mellom "service-req" indikasjonen og temperaturen - det er jo bare en samtidig observasjon.

Men forsto jeg dette riktig? - Er det bare to følere - og det som vises av temperaturinfo er max og middel ut fra disse to verdiene? I så fall er det jo rimelig enkelt å beregne minimums temperatur. I mitt tilfelle har jeg altså godt over 20 graders forskjell mellom de to sensorene.

Når regnet gir seg skal jeg se på kontaktene til temperaturgiverne hvis det er så at de kan nåes gjennom serviceluka. Det ville jo være gledelig om det bare er dårlig kontakt. Men jeg ser - dessverre - at det i starten av kjøreturen alltid er ca 25 grader - og ingen forskjell mellom max og middel temp, så det er kanskje mye å håpe på at det en så enkel feil.

Feilen hens beskriver høres kostbar ut :-( Jeg mener at jeg ikke hadde slike temperaturproblemer rett etterbatteripakka var ferdig overhalt, men jeg kjørte jo *veldig* rolig i starten, så jeg er ikke helt sikker. Jeg kikket heller ikke spesielt etter temperatur i starten, jeg fulgte bare med på spenning og strøm.

Kan det være noen annen grunn til sirkulasjonssvikt i kjølesystemet? Kan det ha kommet løse partikler/biter som har tettet (eller delvis tettet) for sirkulasjonen. Kjølevannspumpa ble skitfet i mai, men det er jo selvfølgelig ingen garanti for at den ikke kan ha gått i stykker nå igjen.

Hva betyr det egentlig når det står ...
BATTERI KJØLING: NEI
VANNPUMPE: JA

Jeg har ikke noe avsnitt for "midlertidige feil"- jeg har for "tidligere feil". Men uansett - ingen feil logges, verken i ECU-, lader- eller BMS-feilmenyene til tross for at "service-req" går på etter en tids kjøring. Jeg har lagt merke til at temperatur, spesielt maks-temp, stiger. I sta var maks-temp helt oppe i 43, og gjennomsnittstemp var ca 30, såvidt jeg husker. Jeg kikket ikke nøyaktig på ampere-styrken, men tviler på at jeg har belastet mer enn ca 120-150A, og slett ikke over lang tid. Da jeg oppdaget dette, kjørte jeg med så lav amperestyrke som mulig (omskriving for "lusekjøring"), parkerte bilen for flere timer hos venner før jeg kjørte hjem. I løpet av et par-tre timer var temp falt til ca 26 og hjemturen forløp normalt.

Jeg har kontrollert at det er kjølevæske på beholderen. Når jeg kikket oppi så klukket og sydet det oppi der, jeg tenker det er fordi vannpumpa fortsetter selv etter bilen er parkert,  og at det er det jeg hører...

Hvordan er egentlig temperaturfølerne utformet, rent fysisk? Hvor er de lokalisert? Om det er en faktisk forskjell på f.eks. 10-12 grader mellom "gjennomsnitt" og "max", hva kan det komme av? Vil en celle-reversering resultere i en såvidt stor temperaturforskjell, gitt at sirkulasjonen av kjølevæske er normal?

Hallo venner.
Jeg håper noen kan hjelpe med info vedr følgende:

Dashbordet lyser med utropstegn og blinkende "Service required" (slik det vanligvis er når feil varsles), men ingen feil vises verken i BMS-, Lader- eller ECU-feilmenyen.

Det eneste sporet av at noe er galt som kan sees gjennom diagnoseinstrumentet, er at det under BMS Hovedmeny -> Vis parametere -> Vanlige parametere står FEIL: JA.
For øvrig i denne visningsmenyen står følgende:
BATTERISTRØM: -2A (Tenning er på)
BATT SPENNING: 126V
SPENNING 12V BATTERI: 12V (Skifter litt, Noen ganger 13V)
REDUSERT EFFEKT: 80%
BATTERI KJØLING: NEI
VANNPUMPE: JA
FEIL: JA
VANNBEHOV: NEI
DC OMF LAV EFF: JA

Hva kan dette være? Jeg er jo så sørgelig avhengig av bilen, så jeg må jo fortsette å kjøre den - eller?

Håper noen kloke hoder her på forumet vet hva slags feil som ikke vises...

mvh Jan Helge

(OPPDATERING)....

Etter ca en times tid forsvant feilindikasjonen og jeg kjørte da til jobben. Rett før jeg landet her hjemmeigjen (ca 25km kjøring)  skjedde det igjen. Jeg stanset derfor umiddelbart og sjekket om feilkoder ble vist gjennom diagnosemenyen, men nei - ikke denne gangen heller. Jeg la imidlertid merke til at "MAX BATTERITEMP=34" - Dette er vel høyt, er det ikke? Kan det være at det hele er en "nær-temperaturgrende-overskredet-opplevelse" vi har med å gjøre og at BMS'en ikke klarer å registrere dette korrekt? BMSversjon er forresten B116. Hendelsen i dag morges kom rett etter jeg koblet fra overnatten-lading, men jeg la ikke merke til batteritemperaturen spesielt da.

DS

Omtrent hvor mye koster Nikometer aktiveringskoden/interfacekabelen?
Hvor mye koster selve Palm-enheten?

med vennlig hilsen
Jan Helge

Hvordan skaffer jeg meg et Nikometer til Think classic 2002?

Er det bare å kjøpe meg en Palm og laste ned SW fra nettet (Er SW gratis?)

Jeg forstår Nikometer plugges rett på OBD-porten - Hvor får jeg tak i kabel mellom OBD og Palm'en - må jeg lage meg kabel selv? Hvor finner jeg i såfall pinnekonfigurasjon og hvilke kontakter skal jeg skaffe (Jeg tenker nok at Elfa har OBD kontakt, men hva slags kontakt skal inn mot Palm-siden? Hvilke modeller av Palm kan brukes? Jeg forstår den kan logge til SD og ha program liggende på SD  - Er det lurt med noen spesiell type SD-kort?

Seså - det var noen spørsmål på strak arm.

På forhånd takk

med vennlig hilsen
Jan Helge

Tusen takk for gode råd. Jeg skal forsøke å liste meg til jobb et par dager til før jeg begynner å lade ut batteripakken. Jeg tror jeg også skal topplade nogenlunde rett før jeg skal bruke bilen, spesielt i de tilfellene.

Jeg har en gammel-Think og jeg har hatt trøbbel med batteripakken. For å gjøre en lang historie kort har den restaurerte batteripakken fått ca 14 erstatningsbatterier og har svært dårlig kapasitet ihht kapasitetsmeteret på dashbordet. Faktisk er kapasiteten omtrent halvparten av hva den var før batteriproblemene begynte. Etter kapasitetsmeteret går det med ca 90% av hele batterikapasiteten på strekningen Lysaker-Stovner, ca 26 km.

Jeg har mulighet for å lese av strøm og spenning gjennom et diagnoseinstrument. Jeg ser at spenningen (målt fra BMS-menyen) fortsatt er ca 116V til tross for at kapasitetsmeteret står på 0%. Dette synes jeg er merkelig i tillegg til at det er ganske upraktisk å "liste meg frem til jobb" med nesten 0% igjen... For meg virker det som om kapasitetsmeteret er på tyttebærtur...

Jeg vet jeg bør være forsiktig med utlading - spesielt nå da jeg har erstatningsbatterier i batteripakken, og spesielt når jeg nærmer meg lavere nivåer på batteripakken. Men det kan da ikke være riktig at jeg ikke skal trekke mere ut av batteripakken når den står såpass høyt som 116V?

Spørsmålene mine er:
Hvor lavt bør jeg kunne senke batteripakken, gitt at jeg f.eks. gjør dette ved en ganske konstant last på omtrent 10A til 15A (=varmeapparatet). Er det greit å lade ut batteripakken til ca 110V på denne kontrollerte måten?

Etterhvert når jeg har kjørt batteripakken litt inn - hvor lavt bør jeg kunne utlade den da? - Bør det være greit å lade batteripakken ned til 95V med konstant 10A utladingsstrøm? Kan jeg gå lavere enn det?

med vennlig hilsen Jan Helge

Jeg fikk en henvendelse på epost vedrørende reservedeler. Jeg poster henvendelsen her på forumet i håp om at noen kan svare:...

... Men det viktigste denne gangen er panelet hvor ladeinntaket er festet under frontruta. Det begynner å sprekke opp slik at ladeinntaket svikter når jeg forsøker å sette inn ladeledningen og "forsvinner" snart under panseret.

Vet du hvor jeg kan få kjøpt en ny panelplate (den sorte som sitter under vindusviskeren langs hele frontvinduet). Automotive skulle ha ca. 2200,- for kun platen, så kommer jobben i tillegg! Alternativet er muligens å forsterke selve hullet (festepunktet )hvor ladeinntaket er, har du noe forslag til hvordan?

Vet at du har den "amerikanske" versjonen med ladeinntak på siden (som trolig er mer robust enn mitt), og at du kanskje ikke får dette problemet.

Uansett kan det være greit å vite hvor man kan få tak i reservedeler etter hvert :-O, for det er mye av plasten som begynner å sprekke opp rundt omkring.

Hører gjerne fra deg for råd.

Er det noen som har forslag til hvordan dette kan/bør utbedres.
Med vennlig hilsen Jan Helge

Jeg har snakket med "El rayo", og for fullstendighetens skyld oppdaterer jeg posten her også:

1. Det er helt korrekt, og ganske påfallende, at batterikapasiteten har gått markant ned ila relativt kort tid. Siste "langkjøring" var ca 30 km og det forbrukte ca 60-65% av batterikapasiteten, og dette er selvfølgelig betydelig dårligere enn jeg har opplevt tidligere.

2. Energimeteret viste ved havari ca 50% kapasitet.


Og i løpet av dagen har jeg fått lånt 12V lader (Tusen takk "El rayo"!) og jeg har satt 12V-delen til lading gjennom sigarettenner uttaket.

Jeg har også satt traksjonsbatteriet til lading, og nå er det "ferdig-ladet" (se senrere).

Jeg har også lest av diverse feilmeldinger, som er:
a) BMS->permanent feil "Spenningsfeil"
b) BMS->tidligere feil "isolasjonsfeil"
c) Drivsystem->permanent feil: Forladingsfeil kond="tid overskredet"
d) Driversystem->tidligere feil: Batterispenning="verdi for lav"

NB: Alle disse feilene har kommet siden i går (da jeg resatte alle feil som nevnt over i denne posten).

I tillegg har jeg lest av spenningen på traksjonsbatteriet, og det er for tiden på mellom 25V og 30V (det bytter litt og viser forskjellig verdi). Nå kommer ikke lengre "grønn-bil" dioden når jeg setter på tenningen.

Da er jeg veldig redd for at "El rayos" dystre spådommer er korrekte, men jeg tar *veldig* gjerne imot råd og vink i forhold til hva jeg bør gjøre i fortsettelsen. Opprinnelig hadde jeg tenkt å forsøke å lade ut traksjonsbatteriet med varmeapparatet+vifte+parklys samtidig som jeg lader 12V gjennom sigarett-tenner.

Bør jeg forsøke å lade ut traksjonsbatteriet, eller er det helt opplagt at traksjonsbatteriet er helt gåent?

Hvorfor virker det som at den fortsatt tar lading på traksjonsbatteriet?

Er det noe jeg nå kan gjøre nå for om mulig å redusere skaden?

Da har jeg fått sjekket litt mere.

1. Under "drivsystem" -> "paramerere" vises det
    "drivsystem-spenning"=71V,
    "BM redusert effekt"=79%,
    "spenning 12V"=10.7V

2. En feilmelding kom igjen i "drivsystem"->"temporære-feil", det var "redusert spenning"

3. Da jeg forsøkte om noe var blitt bedre av å stå litt, virket det som om bilen gav litt drivkraft en kort stund, men dette forsvant etter å ha kjørt/trillet ca 2 meter. Da ble det nulldrivkraft.

4. Det virker som om "grønn-bil" lampen går på, men faller ut etterhvert.


Jeg forstår dette som at Hens' råd er to-the-point, at 12V anlegget ikke leverer høy nok spenning/effekt nå i kulda (det er ca minus 10 nå)  slik at drivsystemet ikke klarer å koble om til fremdrift eller at en eller annen sensor-duppeditt i drivsystemet ikke synes at jeg skal kjøre med så lav spenning. Jeg har nå satt bilens traksjonsbatteri til lading. Eller at det er som Ken sier at DC-DC har lagt på røret i kulda.

Jeg har forstått Hens' råd om at det er 12V jeg skulle lade, men jeg mangler sigarett-tenner-plugg foreløpig - og håper at det hjelper å lade traksjonsbatteriet fullt opp og håper dette indirekte også lader 12V delen. (Det er vel dette som er DC-DC'ens oppgave, forstår jeg, så dette vil vel vise om DC-DC fortsatt funker)

Igjen - takk for hjelpen så langt.
Og: gode råd og vink mottas med takk i fortsettelsen også.

Takk for tips om lading av 12v - skal forsøke å få til det etterpå når jeg får tauet inn bilen.

Litt mere presisering vedr feil: Under "bms" var det ingen feil (ikke temporære og ikke permanente). Under "lader" var det heller ingen feil (ikke temporære og ikke permanente). Under "drivsystem" var det ingen permanente feil, men det var flere temporære feil som jeg tror omhandlet spenning.

Jeg skal bort og sjekke dette med midlertidig lav 12v - og da forstår jeg det som at jeg sjekker under "lader" - > vanlige parametere. (Dette finner jeg sikkert der borte).

Takk så langt!

I dag har min gode gamle think prestert å stoppe midt på motorveien!

Feilsymptomet er at system-fault service-required blinker.

Nå er det null drivkraft.

Jeg tror det var slik at drivkraften gradvis falt ut (det er litt vanskelig å si, fordi siste del av veien før totalstopp var nedoverbakke).

Jeg har tilgang til diagnoseinstrument, og jeg har sjekket feil i "drivsystem", "bms" og "lader". I "drivsystem" var det noen midlertidige feil vedrørende spenning elle rnoe sånt. - Jeg slettet alle feil i håp om at det ville resette logikken, men det hjalp ikke.

Så nå er situasjonen: ingen feil vises på diagnoseinstrumentet mhp "drivsystem-feil", "bms-feil" eller "lader-feil" - likevel blinker "System-fault-service-required" og det er ingen drivkraft.

Batterinivå er på ca 60%.

Har noen noe forslag til tiltak?

mvh Jan Helge