Sv: Kull på vei ned (igjen)

[pottle]

Så mitt spørsmål er egentlig: Går det greit med vanlig stikkontakt hvis kladden er festet/ligger på en hylle? Jeg har ikke dratt ut kabelen, men lar den ligge der til jeg kommer hjem. Jeg baserer meg på 2 kabler, en i bilen til nødlading og en liggende fast hjemme.

Du kan se på denne 2,5 mm kabelen for bassengvarmeren. http://www.jula.no/skjoteledning-25m-ip44-403151

Det burde gå greit å la ladekablen ligge tilkoblet strøm. Slik du gjør med alt utstyr som står "stand-by" hjemme. Det går også greit å la kontrollboksen ligge på en hylle eller lignende. Men, jeg ville sørge for at det er luft på alle sidene av kontrollboksen. Se linken for noen ideer: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,12591.330.html

[Gus1]

Morsomt å se alle som forfekter bruk av schukoplugg i vanlig stikk til dette formålet.
Egentlig skjønner jeg ikke hvorfor man vil ha en løsning som på kort eller lang sikt blir dårlig.
CEE-rundstiftkontakt eller hjemmelader er det man må benytte hjemme etter min mening, og i alle fall om det er plassert tilgjengelig for vær og vind.

I den nye NEK:400 som gjelder fra 1/7-14 står det eksplisitt (altså krav) at dersom schuko skal benyttes så skal den forankoblede sikringen være maks. 10A. Altså er det ikke godt nok å justere ned bilens eller kladdens ladestrøm.

Et slikt krav vil/bør fortelle alt om hvor dårlig denne løsningen er. Hva som tilbys på offentlige stolper er så sin sak, men i carporten der bilen lader om natten og ungene dine sover bak vinduet rett over bør løsningen være så trygg som mulig. 

[Nuvolari]

Morsomt å se alle som forfekter bruk av schukoplugg i vanlig stikk til dette formålet.
Egentlig skjønner jeg ikke hvorfor man vil ha en løsning som på kort eller lang sikt blir dårlig.
CEE-rundstiftkontakt eller hjemmelader er det man må benytte hjemme etter min mening, og i alle fall om det er plassert tilgjengelig for vær og vind.

I den nye NEK:400 som gjelder fra 1/7-14 står det eksplisitt (altså krav) at dersom schuko skal benyttes så skal den forankoblede sikringen være maks. 10A. Altså er det ikke godt nok å justere ned bilens eller kladdens ladestrøm.

Et slikt krav vil/bør fortelle alt om hvor dårlig denne løsningen er. Hva som tilbys på offentlige stolper er så sin sak, men i carporten der bilen lader om natten og ungene dine sover bak vinduet rett over bør løsningen være så trygg som mulig. 

Minner om at et slikt cee stikk koster ca 100,-. Billig forsikring.

[Ohm]

Legger opp skikkelig jordkabel 2,5 kvadrat til bassengvarmeren i kveld.

Ellers har jeg også bestemt meg for å bruke 16 amp industristikk hjemme. Ser at det er den beste løsningen.

[smaug01]

Ja det har overrasket meg en del at 16A trekk fra en vanlig husholdningstikk blir såpass varm som den gjør etter noen timers lading, ja selv en time gjør at den blir god å varm særlig nå i sommervarmen. Ved jevnlig bruk tror jeg faktisk man må basere seg på å bytte støpselet noen ganger i året minst og da tror jeg det er veldig lurt å benytte seg av en ladekladd med blå støpsel og overgang slik at ledningen til kladden ikke lider noe nød men overgangen som blir "slitedelen".

Hvis støpselet blir så varmt er det feil på stikket. Du skal kunne lade i 10-15 timer på 16A uten at pinnene på støpselet blir varmere enn at det er behagelig å ta på dem. Blir de ubehagelig varme å ta på bør stikket byttes.

Blir varme alle steder foruten her jeg bor som har en Elko dobbelstikk på ytterveggen. På jobb og på de få ladestolpene jeg har brukt så langt har støpselet blitt temmelig varm og god, selv på 10A lading. På jobb lader jeg bare nå med 6A inntil jeg får byttet stikkene. Tror jeg fant den rette typen hos vår el grossist(elnummer 1542873).

[emil]

Blir varme alle steder foruten her jeg bor som har en Elko dobbelstikk på ytterveggen. På jobb og på de få ladestolpene jeg har brukt så langt har støpselet blitt temmelig varm og god, selv på 10A lading. På jobb lader jeg bare nå med 6A inntil jeg får byttet stikkene. Tror jeg fant den rette typen hos vår el grossist(elnummer 1542873).

Min erfaring er at er først kontakten slitt/dårlig har det lite å si om man lader med 10 eller 16A. Har smeltet to kontakter på min Charge-Amps kabel, begge ganger ladet med 10A (kjører nå alltid rundt med reservekontakt og nødvendig verktøy).

Og til de som sier at jeg bør bytte til CEE så mener jeg at det er best å ha kontakten man bruker oftest direkte på kabelen og ovegang til andre løsninger. Hvis jeg lader 99 av 100 ganger på schuko er er det bedre å ha schuko på kabelen og bruke overgang til CEE istedenfor motsatt.

Har også gjort det til en vane å kjenne på kontakten hvis jeg stopper lading før den er fullført og er den så varm at jeg ikke kan holde på kontaktpinnene melder jeg ifra til de som drifter ladeplassen.

[smaug01]

Blir varme alle steder foruten her jeg bor som har en Elko dobbelstikk på ytterveggen. På jobb og på de få ladestolpene jeg har brukt så langt har støpselet blitt temmelig varm og god, selv på 10A lading. På jobb lader jeg bare nå med 6A inntil jeg får byttet stikkene. Tror jeg fant den rette typen hos vår el grossist(elnummer 1542873).

Min erfaring er at er først kontakten slitt/dårlig har det lite å si om man lader med 10 eller 16A. Har smeltet to kontakter på min Charge-Amps kabel, begge ganger ladet med 10A (kjører nå alltid rundt med reservekontakt og nødvendig verktøy).

Det tror jeg på men når jeg gikk ned til 6A er ikke kontakten varm i det hele tatt. Har ikke behov for mer enn 6A så inntil jeg får byttet disse værbitre stikkene med nytt blir det sånn.

[Hyperstress]

Drar du 3kw over en 1,5mm2 25m lang kabel, får du et ikke ubetydelig spenningsfall, og dermed mindre strøm, og varmgang i kontaktene...

Hm. Hvordan blir dette? Om effekten på varmeren er 3kw så vil vel et spenningsfall bety at det trengs mer strøm (A), og da er det større fare for varmgang. Eller?

[Gus1]

Elektroteknikken er enkel. 3700W er 3700W, og det er konstant. Variablene her er strøm og spenning. Synker spenningen så øker strømmen. Høyere strøm er lik varmere kabler og koblingspunkter.
Over tid vil dette sammen med irr og sur nedbør bli en brannfelle, håpefullt ryker sikringen/jordfeilbryteren når dette tar fyr.

En annen ting er at en schuko stikkontakt med klapplokk har ikke IP44-kapsling når lokket er oppe og den er i bruk. Det gir adgang for vann og korrosivt støv. En CEE-kontakt har IP44-kapsling også med plugg i. -De virkelig robuste kan fås med IP67. Tenk elsikkerhet folkens! Man kødder ikke med strøm..

[TB]

Hva er forskjellen på den fra elbilhjelpen vs denne: http://www.ev-institute.no/product.html/16a-ladekabel-med-mennekes?category_id=5

Dersom man kun skal lade fra vanlig stikk, spiller det noen rolle hvem man velger?

Dette er samme produkt, men det er enkelte forskjellar. Ratio kabelen som elbilhjelpen leverer er justerbar. Kan velge på kabel om du skal lade på 6, 10 eller 16A. Kabel frå EVI er fast 16A. Men, det mulig og overstyre maks A i bilen. Kan vere raskere og velge på kabelen enn i meny i bilen.

Ellers kan begge leveres med CEE, EVI kan og leveres (som standard) med schuko kontakt.

Det har vore rapportert om at EVI kabler hadde litt problem med norsk IT nett, men skal ikkje påstå dette framleis er eit problem.

[Griffel]

Elektroteknikken er enkel. 3700W er 3700W, og det er konstant. Variablene her er strøm og spenning. Synker spenningen så øker strømmen. Høyere strøm er lik varmere kabler og koblingspunkter.
Over tid vil dette sammen med irr og sur nedbør bli en brannfelle, håpefullt ryker sikringen/jordfeilbryteren når dette tar fyr.

Dette stemmer nok ikke helt når det gjelder lader i bil. Disse får beskjed (fra kladd/ladepunkt/innstilling i bil) om hva de får trekke av strøm. En kan si at strømmen er konstant selv om spenningen varierer (innen visse grenser).
Slik sett er 3,7kW en nominell verdi som bare gjelder ved en bestemt spenning.
Ladereffekten = innstilt strøm * aktuell spenning (Effekt varierer lineært med spenning).

Det stemmer ikke for andre typer last heller en 3kW varmeovn leverer bare 3 kW ved nominell spenning, synker spenningen synker også strømmen. Her varierer effekten tilnærmet med kvadratet av spenningen.

Utsagnet kan noen ganger stemme for motorbelastninger, avhengig av hva som belaster motoren.

[Gus1]

Hmmm? 

Noe som er 2000W er alltid 2000W, det er fordi det er en ohmsk motstand/last. Snur på formelen P = U x I ?

Godt mulig en elbillader regulerer motstanden for å justere strømmen til riktig verdi -det vet ikke jeg, men det er aldri strøm eller spenning som lader bilen men produktet av de to.

Mulig jeg misforstod deg, men tror ikke ohms lov kan relanseres.. 

[Griffel]

Hmmm? 

Noe som er 2000W er alltid 2000W, det er fordi det er en ohmsk motstand/last. Snur på formelen P = U x I ?

Godt mulig en elbillader regulerer motstanden for å justere strømmen til riktig verdi -det vet ikke jeg, men det er aldri strøm eller spenning som lader bilen men produktet av de to.

Mulig jeg misforstod deg, men tror ikke ohms lov kan relanseres.. 

Feil, dette er ikke Ohms lov   
Ohmsk motstand = R (ohm)
Spenning = U (V)
Strøm = I (A)
Ohms lov U = I X R (I = U/R, R = U/I)
(Dessuten gjelder den for likestrøm)

Effekt P = U X I
Altså P = I² X R, eller U²/R
Som du ser av dette synker strømmen når spenningen synker, og effekten synker med kvadratet av spenningen.
Dette gjelder så lenge en snakker om ren Ohmsk motstand.

Lader i bil er derimot strømstyrt og ikke en ohmsk motstand så der er strømmen konstant og effekten synker dermed linært med spenningen.

En motor er heller ikke en ohmsk motstand så her varierer effekten med hva som belaster motoren, og omspenningen synker kan strømmen øke, minke eller være omtrent konstant avhengig av bruk og type.

[smaug01]

Gus1 sliter nok litt med opplæringen i elektro som jeg også husker ble litt vranglære mtp effekt vs strøm vs spenning. Man lærte jo at strømmen går opp dersom spenningen faller og det er jo rett under forutsetningen at effekten holdes konstant, men den er sjelden konstant.
Hvis man må oppnå 100W i en lyspære og har 12V tilførsen så er jo strømmen 100/12=8,33A. Faller spenningen til 6 volt vil ikke strømmen øke til 16,66A slik at effekten er den samme som den var, som på en måte var det man lærte på sett og vis. En ovn på 2000W er ikke 2000W av seg selv men pga spenningen som blir tilført OG den ohmske motstanden ovner har. Faller spenningen faller også effekten ovnen gir. Jeg husker godt jeg aldri skjønte læreboken på dette punktet og diskuterte dette med læreren min som av en eller annen grunn ikke helt skjønte sakens kjerne tror jeg. Når man setter seg ned selv å regner på dette finner man fort ut hva som er korrekt og hva som er feil.

[Rio]

Her var det mye forvirring - ovner og avanserte batteriladere oppfører seg helt forskjellig.

En ovn har ikke en "effekt", men en motstand. Når man setter en bestemt spenning (f. eks. 230 V) over den motstanden, så flyter en bestemt strøm. Kombinasjonen av spenning og strøm gir effekten (W). Øker man spenningen, så økes effekten. Oven er "dum".

En avansert batterilader, derimot, er styrt av en liten datamaskin. Den kan gjøre "hva den vil" - den kan begrense strøminntak til 16 A selv om spenningen varierer (inntil den bryter sammen). Den kan ha konstant effekt ut (innenfor gitte parametere), selv om spenningen inn varierer.

For eksempel kan en lader begrense seg til 16 A. Det vil si at hvis spenningen er 220 V så får man ut mindre effekt enn hvis spenningen er 240 V. Alternativt, laderen kan begrense seg til 16 A OG 3,3 kW, slik at den ikke går over noen av disse. Alt dette er datastyrt.