Sv: Når tror godtfolket vi kan forvente større batteri på 7 seter versjon?

[...]

Etter kort tid sluttet alt å virke i bilen og jeg målte 6,9V på batteriet.
Har satt den på lading og skal sjekke volt senere i dag.

6,9V tilsier at batteriet ditt er defekt, det er bare å få det byttet.

[EV_Mor10]

Etter kort tid sluttet alt å virke i bilen og jeg målte 6,9V på batteriet.
Har satt den på lading og skal sjekke volt senere i dag.

6,9V tilsier at batteriet ditt er defekt, det er bare å få det byttet.

Takk for svar, skal ta det med BOS på torsdag. Oppdaterer utfallet av verkstedbesøket her.

[Robert Sund]

Det er (forhåpentligvis) for sent å lete etter hvor feilen er 
Det kan være greit å måle når feilen er der for å finne ut hva som er årsaken. Når alt virker er det vanskeligere å finne ut hva som er problemet. Hvis du har tid når feilen oppstår.

Målte du direkte på polene på batteriet, eller på batteriskoene? Noen ganger er det dårlig kontakt og det kan gi det symptomet du observerte. Både fordi batteriet ikke får lading (eller lite lading) og fordi ett isolerende lag mellom pol og sko hindrer batterie å levere strøm. Det finnes egne metallbørster på Jula og Biltema for å fjerne slikt belegg.

Årsaken kan også være ukontakt andre steder. (Og mange andre feil)


Tar batteriet strøm når du lader det er det nok ikke bare batteriet det er noe feil med. Men ett blybatteri som blir så langt nedladet blir skadet av det.

[EV_Mor10]

Målte direkte på polene og de ser veldig bra ut foreløpig, da bilen bare har vært på veien under 2 måneder.

Tok med meg nettbrettet med Torque opp i bilen i ettermiddag etter lading av 12v batteriet.
Batteriet målte nå 12,7V på polene og det var det samme som Torque rapporterte med tenningen på, uten å "starte" motoren. 2 trykk på startknapp uten å holde bremsen inne.

Så fant jeg en interessant ting:

Når jeg startet motoren gikk lading ut fra LDC opp til 14,3V.
Spenning på batteriet viste 14,1V. Ikke så verst dette, men på mine gamle biler anbefalte man vel 14,4V fra dynamo.
Dette var med hovedlys på, da jeg stod i garasjen og "Auto"-funksjonen var på og bilen oppfattet at det var mørkt.
Etter en stund, stoppet jeg motoren igjen og batteriet viste fortsatt 12,7V.

Overraskelsen var stor da jeg switchet til kjørelys (DRL led-lysene).
En eller annen funksjon bestemte seg da for at bilen ikke trengte så mye lading og gikk ned til 13,2V!!!
Det vil jo si at med lysere dager og Auto-lys på, vil sannsynligvis ikke ladingen være nok til vårt bruk i kalde nord med mye bruk av rattvarme og setevarme?
Forsøkte å switche flere ganger og den hoppet direkte fra 14,3V til 13,2V.
Gjorde et forsøk ved å la bilen gå ca 20min med varmeapparat, lading av nettbrett og stereo på med motoren i gang, lading 13,2V. Slo av motoren og batteriet viste 12,6V. Dette blir jo ikke veldig gode forsøk, men ved å la hovedlysene stå på og motor i gang, lading ved 14,3V viste batteriet etterpå 12,8V.

Skal se om jeg kan teste dette 2 ganger fram og tilbake til jobb og sjekke om dette er en del av problemet før jeg skal på verkstedet på torsdag. En dag med hovedlys og en dag med kjørelys på.

[geear]

Hvis du har målt 6.9V er det vel sjanse for at det er rimelig kjørt det batteriet, og selv om du måler 12,7-12,8 etter opplading er det på langt nær sikkert at det har kapasiteten det skal ha, så det kan fort hende at spenningen faller så fort du legger på litt forbruk. 14,1V er helt normal ladespenning, iallfall hvis du har AGM/gelebatteri. Vær også obs på at det kan være avansert ladestyring på batteriet slik som på X5en min. Der må man registrere batteribytte, type og kapasitet (med koding), slik at den skal drive mest mulig optimal lading. Ladekontrollere kan typisk kjøre høyere ladespenning i en kortere periode og så videre.

[EV_Mor10]

Hvis du har målt 6.9V er det vel sjanse for at det er rimelig kjørt det batteriet, og selv om du måler 12,7-12,8 etter opplading er det på langt nær sikkert at det har kapasiteten det skal ha, så det kan fort hende at spenningen faller så fort du legger på litt forbruk. 14,1V er helt normal ladespenning, iallfall hvis du har AGM/gelebatteri. Vær også obs på at det kan være avansert ladestyring på batteriet slik som på X5en min. Der må man registrere batteribytte, type og kapasitet (med koding), slik at den skal drive mest mulig optimal lading. Ladekontrollere kan typisk kjøre høyere ladespenning i en kortere periode og så videre.

Takk for gode råd!
Skal følge med på Torque og se om jeg kan få satt på logging av forbruk og tilstand på både batteri og lading på nettbrettet.

Hvis det er slik at man må ha spesialbatteri med koding, etc. på Soul'en, vil dette i første omgang gå på garanti, da bilen er under 2 måneder gammel. Håper ikke det er slik, da jeg har tenkt å beholde denne bilen muligens utover garantitiden, dersom hovedbatteriet holder seg godt.

Kommer til å kreve nytt batteri på torsdag på verkstedet, da jeg ikke har behov for å oppleve dette igjen

[Fakur]

Bra jobba, EV Mor10!  Tipper funnet ditt av forskjellig lading med og uten hovedlys er et bra spor! Selvom det som sagt av flere her kan være at batteriene våre har fått en knekk gjenstår det å finne årsaken. Det er jo ingen fornuftig grunn til at ikke 12-v skal forsynes rikelig av hovedbatteriet. For meg er det også et mysterium at ikke Kia Norge tar tak i problemet. Min forhandler innrømmer i det minste at problemet er kjent av Kia Norge, men er nok langt fra løsningen. Har selv vært inne på tanken om å kreve kjøpet hevet, men som oppvokst med bil (saab 93, 2-takter) på 70-tallet, med våte plugger, koking og starting på gir når batteriet var flatt er man jo vant til å forstå i grove trekk hvordan ting fungerer, og prøve å finne løsninger.

[EV_Mor10]

Jeg kommer til å ta det videre med KIA Norge hvis ikke BOS klarer å komme opp med et fornuftig svar.
Skulle levere bilen i ettermiddag for service i morgen, men i stedet får jeg testet Kia assistanse, da bilen er død igjen.
Brukte ikke bilen i går og da ble den tømt igjen.
Skal få målt batteriet før de stikker av med bilen.

Jeg er også vant til å mekke litt og starte biler på ymse måter, siden jeg stort sett bare har hatt eldre biler, 6-10 år gamle.
Kjøpte ny bil nå da elbilene har begynt å få en passende range for min kjøring og regnet da med at jeg slapp å mekke så mye, i hvert fall de 2 første månedene
Bortsett fra firmabil en periode er dette min andre nye bil i mitt snart 50-årige liv og det ser fortsatt ikke ut som det er verdt å legge pengene på bordet for å kjøpe nytt...

Kjenner på skuffelsen nå, spesielt da BOS ikke klarer å hoste opp en lånebil som jeg uansett skulle hente i ettermiddag ved levering av bilen.

[EV_Mor10]

Bilen ble hentet av en hyggelig kar fra Falken i dag og står nå hos BOS. De klarte ikke å spa opp en lånebil før kl 16, så madamen måtte kjøre meg til jobb og jeg måtte ta en taxi for å hente lånebilen. Morsomt at jeg fikk en Soul sort/rød som var akkurat like møkkete som min egen utvendig og jeg trodde de hadde byttet ut skiltene.

Det som var litt urovekkende var at verkstedmannen ikke ville bytte batteri før de hadde ladet det opp igjen og tatt en test av batteriet. Jeg påsto at når det var nede på 4,9V er det i utgangspunktet ødelagt, men det fikk han ikke lov til å bytte hvis testen ikke viste feil.

Hvor mye koster det for dem å bare bytte dette batteriet kontra å få inn bilen bare en gang til? Risikoen for en meget misfornøyd kunde da er vel ganske innlysende?
7 års garanti har ingen verdi for meg, dersom jeg må inn en gang til med samme feil.

Jeg nevnte at jeg ville ta det med importøren dersom batteriet ikke ble byttet.

Videre mente Verkstedmannen at det burde være noe som tappet batteriet under stillstand, så blir spennende å høre hva de kommer fram til i morgen.

Vi diskuterte litt fram og tilbake om ladingen på 13,2V og 14,3V som han tydeligvis visste om fra før, men han mente det var amperen som telte og lurte på om jeg kunne måle det. Vet ikke om jeg får det fram på Torque.

Litt urovekkende var det at når jeg kjørte hjemover og ca 18km var det ikke bevegelse på batteriindikatoren på displayet.
Batterivisningen gikk fra 100 til 91%. Når jeg kjører fra jobb som er 6km lenger bruker jeg ca 20% på min bil. BOS ligger på vei hjem, så det er samme ruten, bare litt kortere.
Er det mer galt på bilen min? Årsaken kan være en strømtyv selvfølgelig. Det kan også være at det var årets varmeste dag foreløpig med tørr asfalt?
Det var også en annen lyd jeg ikke har hørt før når jeg kjørte i B-modus og lot bilen kjøre full regenerering i nedoverbakkene.
En lav durelyd.
Fortsettelse følger i morgen når jeg får rapport fra verkstedet.

[TB]

Det som var litt urovekkende var at verkstedmannen ikke ville bytte batteri før de hadde ladet det opp igjen og tatt en test av batteriet. Jeg påsto at når det var nede på 4,9V er det i utgangspunktet ødelagt, men det fikk han ikke lov til å bytte hvis testen ikke viste feil.

Har ikkje heilt trua på denne typen test.

Min C-Zero har vore ned i 6-7 Volt og 1,3 Volt (pga. OVMS som har stått på under ferie) - dvs. 12 V batteri er svekka. Bad verkstaden teste det på siste service - testen viste ingen feil står det på service skjema....

Dvs, før testen viser feil må det tydlegvis være svært dårlig...

[Harald Thomassen]

Reparasjon av elbiler krever etter min mening en helt ny type av mekanikere. Å skifte komponenter ut fra at en "tror noe" er en type feilsøking som rett og slett ikke holder mål. Hvis en skifter en sikringsboks fordi man tror at her er feilen så er dette mest sannsynlig blindskudd, og bedrives slik feilsøking må dette ikke belastes kunden. Foresten, hvis vi vurdere hva som kan være feil med en sikringsboks så er det vel svært lite sannsynlig at en feil har oppstått her. Er det snakk om en kortslutning vil jo feilen være synbar. Gjentatte utladninger av 12V batteri kan være forårsaket av to forhold. (en kontant kortslutning kan en se bort fra da jeg forstår utladningen skjer over noe tid) Tilfelle 1) en komponent eller flere er ikke utkoblet når bilen er stoppet. Tilfelle 2)   lekasjsstrøm i en eller annen krets.

Tilfelle 1) skulle være greit å finne ut av. Tilfelle 2) er vanskeligere, her trengs feilssøking, og denne feilsøkingen må ikke foregå ut fra at en tror noe, feilsøkingen må gjøres ut fra en en forstår kretsene slik at feilsøkingen kan gjøres med dertil egnede måleinstrumenter. Det er i dette tilfellet jeg peker på nødvendig kompetanse. Kompetansen må være slik at vedkommende feilsøker kan bilelektro, og det er vel slik i dag at en også må ha spesialkompetanse på vedkomende bilmerke. Jeg anbefaler at hvis en forstår at bilverkstedet bedriver feilsøking ut fra tipping, så bør en ikke betale for dette. (er reparatøren heldig med sin tipping så er det selvfølgelig ok., men en er neppe heldig med slike reparasjoner).

[EV_Mor10]

Da har jeg vært og hentet bilen og som forventet nektet de å bytte batteriet.
Videre har de ikke funnet noen feil, men har bestilt en del som kanskje kommer om 2-3 uker. Da jeg spurte om delen, så var vel det WCMU kontrolleren som det "kunne være noe galt med".
"Alt virker nå, så du må bare kjøre den til vi får delen".
Jeg forklarte at batteriet er ødelagt og at bilen kommer til å stoppe igjen om ikke lenge, men ble da "betrygget" om at jeg fikk lånebil hvis det skulle skje igjen før delen var kommet.
"Fint om du kan bruke nettbrettet ditt og se om du kan finne ut noe mer om problemet, du har jo mer oversikt og monitorering enn oss"
Alt foregikk etter boka og akkurat som jeg forventet.

Huket tak i selgeren som har solgt meg bilen og forklarte akkurat hvor misfornøyd jeg var og at dette ikke var levelig for meg.
Han kunne selvfølgelig ikke ta noen avgjørelser selv og lovte å komme med en tilbakemelding i morgen etter samtale med daglig leder.
Ga selgeren noen alternativer til løsning, så får vi se hva de kommer opp med.
Alt etter boka her også, så det spennende er jo hva daglig leder ønsker å gjøre.

Etter hjemturen så jeg batteriet hadde gått fra 12,5V til 12.2V, så ikke lenge før jeg må ringe Kia assistanse igjen, tenker jeg.

Har noen teorier rundt ladingen av batteriet som skal testes ut og håper å ha noen gode forhandlingskort på hånden hvis jeg kan gi de en løsning på problemet.

[TB]

Etter hjemturen så jeg batteriet hadde gått fra 12,5V til 12.2V, så ikke lenge før jeg må ringe Kia assistanse igjen, tenker jeg.

Er det slik at spenning på 12 V batteri blir redusert etter ein kjøretur? Det er jo litt spesielt - spenning burde gå opp etter ein kjøretur ved at DC-DC er aktiv når bilen er "på".

[Robert Sund]

Med 12.2V hadde jeg ringt med en gang og bedt de om å ta en lånebil med seg. (Og så kan de kjøre din tilbake hvis de får start  ) Men for oss (og for Kia) er det fint om du måler og tester

Det er vel 2 avhjelpsforsøk de har på samme feil, og ved tredje gang har du rett på å heve kjøpet etter forbruksloven.

Ny bil har neppe samme feil.


Hvis de er interessert i å finne ut hva feilen er burde de anskaffe deg ett klammeampermeter med logging (evt. hvis de er ekstra gjerrige, låne deg ett). Det kan du bruke til både å se hvor mye strøm det går inn og ut av batteriet og hvor strømmen går hvis du kan måle når det skjer. Bare la klammen gå rundt den ledningen du vil måle.

Klammeampermeteret må ha DC funksjon og være følsomt nok.

Denne målingen kan gjøres med en 12V lader tilkoblet hvis du vil. En slik lader kan du uansett bruke for å sikre deg fullt batteri når du skal kjøre men det maskerer problemet og holder spenningen god så med kun spenningsmåling vil du ikke se om problemet er der.


Hvis du vil ha instrumentet ved batteriet under kjøring må du plassere det forsvarlig. Jeg ville også pakket det inn litt sammen med noen poser silica gel for å beskytte det mot skitt og fukt.


Ett godt nok instrument koster noen få tusen.

[TB]

http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,20211.msg509621.html#msg509621

Vi trenger en spenningslogger som kan stå på 24/7, da ser en hvor fort spenningen synker når ting skjer. Da kan en få bedre oversikt over bilens eget lademønster av 12V batteriet.

Her er ein variant som kan bli brukt? Kr 713

EasyLog USB-3 datalogger for spenning
Datalogger for 0 til 30V DC med minne for opp til 32.000 målinger. Tilkobling av signal via skruterminaler. USB for avlesning av data. Batteri for ca 1 års drift. Lysdioder viser loggerstatus. Gratis programvare for innstilling og avlesning.

http://www.detektor.no/Shop/Product/EasyLog-USB-3-datalogger-for-spenning/ELUSB3
http://www.lascarelectronics.com/pdf-usb-datalogging/data-logger0522929001254903332.pdf