Sv: Vanlige feil samt løsninger på problemer ved nye Think

[Wired]

Ladern sitter på samme plass som før i den nye modellen

[Baltor]

Ryddingen i elektronikkboksen avslørte egentlig ingen andre feil enn støv og tørkede fluer..
Men håpet om å få en sprekere bil lever ,
og rett før lokket på boksen ble skrudd fast sjekket vi motstanden i fartsgiverpedalen.
(målte på ledningene der de er koblet til Curtis kontrolleren)
I følge Curtis manualen skal denne ligge imellom 4,5 og 5,5 kOhm ved fullt pådrag. I vår bil er den bare 3,2. Kanskje dette spiller inn?

Og så kommer det enda et spørsmål til de gode hjelperne med Kewet/Buddy erfaring:
På denne bilen er det en dreieknapp på displayet, med save, normal og sport, denne begrenser hvor mye en kan gi på. Jeg trodde at denne dreieknappen på en eller annen måte var koblet i serie med "gasspedalen", men det er den ikke, den fungerer, men den er ikke koblet opp mot Curtis kontrolleren.  Hvordan henger dette sammen?

[El rayo]

Jeg tror også at Save-Normal-Sport pot.meteret var koblet i serie med gasspot.meteret. Foreslår at du måler gasspot.meteret én gang til mens du skrur fra Save til Sport.

[Rav4_EV]

Save-normal-sport potmeteret er koblet til CarController. Videre var gasspotmeter koblet innom Carcontroller slik at batteristrøm aldri oversteg 250A, eller begrenset med S-N-S potmeteret.
I tillegg ble batteristrøm begrenset til 100A dersom batterikapasitet var under 10%.

Dette ble bortkoblet da Sepex styringene kom inn i bildet.

AM

[Baltor]

Foreslår at du måler gasspot.meteret én gang til mens du skrur fra Save til Sport.

Vi sjekket dette. Når bilen er "av" var det maks 3,2 kohm på ledningene som går til Curtis styringen, og s-n-s har ingen innvirkning.
Men hvis det er slik at carcontroller "etterjusterer" motstanden som gasspotmeter gir (jfr AM) kan det være en annen verdi når carcontroller er på.

[El rayo]

Foreslår at du måler gasspot.meteret én gang til mens du skrur fra Save til Sport.

Vi sjekket dette. Når bilen er "av" var det maks 3,2 kohm på ledningene som går til Curtis styringen, og s-n-s har ingen innvirkning.
Men hvis det er slik at carcontroller "etterjusterer" motstanden som gasspotmeter gir (jfr AM) kan det være en annen verdi når carcontroller er på.

Man må aldri forsøke måle motstand (Ohm) i en krets som det står spenning på.

Rav4_EV sin forklaring av virkemåten gjør at mitt forlag var idiotisk.

[Baltor]

Tempsensoren din er kortsluttet. 

        Temperatur battery        50 Degress Centigrade

Den må repareres først. Deretter kan du resette.
AM

Denne bilen har ikke blitt kjørt stort i vinter dessverre, den endte innerst i hagen. Nå når våren hakker på vinduene er det på tide med litt feilretting.
Jeg har trodd det skulle være 2 tempsensorer, en for car controller og en for lader. Den som ligger mellom batteri 10 og 11 er jo koblet direkte til laderen, med en din plugg. Er det denne samme sensoren som også på en mystisk måte gir signal til car controller?

Dc-dc (av den gamle typen) sluttet å virke, dette hadde nok sammenheng med at 12v batteriet var dårlig og aldri fikk nok. Er det en standardfeil som går igjen når den ikke virker?

[hkaspenberg]

Tempsensoren din er kortsluttet. 

        Temperatur battery        50 Degress Centigrade

Den må repareres først. Deretter kan du resette.
AM

Denne bilen har ikke blitt kjørt stort i vinter dessverre, den endte innerst i hagen. Nå når våren hakker på vinduene er det på tide med litt feilretting.
Jeg har trodd det skulle være 2 tempsensorer, en for car controller og en for lader. Den som ligger mellom batteri 10 og 11 er jo koblet direkte til laderen, med en din plugg. Er det denne samme sensoren som også på en mystisk måte gir signal til car controller?

Dc-dc (av den gamle typen) sluttet å virke, dette hadde nok sammenheng med at 12v batteriet var dårlig og aldri fikk nok. Er det en standardfeil som går igjen når den ikke virker?

Min Kewet Eljet5 spiste vel 4 eller 5 DC-DC konvertere i den tiden jeg hadde den. Hadde jeg bare byttet 12V service-batteri litt tidligere ...

;-D Hans

[Baltor]

Fikk dc-dc i gang igjen, det var en brent pinne i 72V pluggen og en defekt glassikring. Men den gir ikke mer enn drøyt 8A, nok til vedlikeholdslading, men spenningen synker på 12V batteriet med vifte, kjørelys og andre ting på.
Var det den gamle åpne typen du måtte skifte Hans? Ble de reparert?

Fant også at et Hawker batteri hadde svellet ut både på topp og sidene...? , dette skilte seg svært negativt ut spenningsmessig og må skiftes. Resten er faktisk ganske ok enda de er fra 2007.

Men fikk ordnet endel andre ting, monterte en ledning fra jumper 1 på carcontrolleren til bryter for å kunne lese forbruk og spenning mens en kjører.
Dette etter tips fra AMB tidligere i denne tråden, helt genialt!!
edit: etter tips fra AMB i DENNE tråden:
http://elbilforum.no/forum/index.php?topic=2520.msg20412#msg20412

[hkaspenberg]

Var det den gamle åpne typen du måtte skifte Hans? Ble de reparert?

De var av den gamle typen. Om de ble reparert vet jeg ikke, men jeg leverte inn den gamle når jeg fikk en ny for rundt 1500.-  En holdt vel bare et par uker... Etter jeg solgte bilen fikk ny eier bygget om DC-DC til ny og mer solid type som faktisk klarte å levere nok effekt til både å håndtere forbruk og holde servicebatteriet oppladet.

Med den gamle typen kunne jeg ikke kjøre med nærlys hele tiden for da ble 12V for lav!

;-D Hans

[Baltor]

De var av den gamle typen. Om de ble reparert vet jeg ikke, men jeg leverte inn den gamle når jeg fikk en ny for rundt 1500.-  En holdt vel bare et par uker... Etter jeg solgte bilen fikk ny eier bygget om DC-DC til ny og mer solid type som faktisk klarte å levere nok effekt til både å håndtere forbruk og holde servicebatteriet oppladet.

Med den gamle typen kunne jeg ikke kjøre med nærlys hele tiden for da ble 12V for lav!

;-D Hans

Vår originale dc-dc fungerer nå bra til vedlikeholdslading, men klarer ikke holde spenningen oppe med mye forbruk på. Er det noen som vet hvor mange A den skal levere?
Fikk ta i et Chairman batteri for å erstattet det defekte Hawker batteriet. Ser nå at de er ganske ulike, så det skal det bli spennende å se hvordan dette utvikler seg.  (legger opp til individuell monitorerings og lademulighet)

[bosonic]

Balansere er løsningen! Bare så synd at det ikke finnes brukbare typer på markedet.

[Baltor]

Dc-dc (av den gamle typen) sluttet å virke, dette hadde nok sammenheng med at 12v batteriet var dårlig og aldri fikk nok. Er det en standardfeil som går igjen når den ikke virker?

Har funnet ut noe som jeg håper andre Kewet eiere kan bekrefte/kommentere:
Hvis bilen parkeres jobber dc-dc i ca en uke, deretter slår CarComputeren seg helt av og dc-dc kobles også ut. Bilen bruker da ikke strøm fra 12v, men dette batteriet vil jo synke noe i spenning etter noen måneder.(selvutlading) Når bilen da startes blir dc-dc belastet mer enn den tåler.
(Jeg har den gamle typen dc-dc som egentlig leverer for lite til kjørelys etc, men likevel gjør jobben hvis 12v batteriet er iorden og kjøreturene ikke er for lange.)
Er alle carcomputere satt opp på den måten??
Er dette grunnen til at mange dc-dc er har sviktet, og at mange opplever at 12V ikke har lang levetid?
Vår bil blir kun sporadisk brukt, og med denne bilen er det altså nødvendig å slå på tenningen med jevne mellomrom for å restarte Carcomputer og dc-dc.

For å unngå misforståelser:Hvis den har gått i dvale etter mer enn en uke hjelper det ikke å koble til vanlig lading. Ladingen av framdriftsbatteriet fungerer, dette styres av Zivan, men dc-dc startes ikke, og diodene på dashbordet kommer heller ikke på. Dette indikerer at Carcomputer er helt avslått.

EDIT: Etter enda mer lesing her på forumet ser jeg at ElRayo har påpekt dette tidligere, at dc-dc kun virker i et gitt antall timer. Men jeg har feilaktig trodd at den på en eller annen måte kom på igjen når spenningen på 12v sank.
Hvis dette stemmer må biler som ikke brukes jevnlig enten ha en vedlikeholdslader koblet til 12v eller de bør startes minst hver 14. dag.  Tilkobling av ladestrøm (Zivan) hjelper ikke.