Sv: Vanlige feil samt løsninger på problemer ved nye Think

[bosonic]

På side 25 i manualen vil du se hvordan justeringen foretas, men det er mulig at strømbegrensingen allerede er satt til maks strøm, det var den hos meg. Jeg justerte bort forsinkelsen på akselerasjon, men det har ingen betydning på topphastighet.
Det er "umulig" å komme til justeringsskruene uten å demontere kontrolleren.
Jeg anbefaler derfor å måle strømforbruket under kjøring, mest sannsynlig er det andre faktorer som gjør at bilen ikke går særlig over 70 kmt.

Målt med tangampermeter kunne jeg se at strømmen falt til maks 125A rett etter at 65km/t var passert. Dermed har jeg gått løs på jobben med å rydde i elektronikkkassa for å få ut Curtis kontrolleren, dette for å justere opp maks strøm. Releene over Curtis er poppet fast til kasseveggen...
Kommer også til å bytte noen kabelsko ved motoren.

Men hva var maks strøm før du nådde 65km/t?

[Baltor]

Jeg målte imellom motor og Curtiskontrolleren, eller presist, på den kabelen som går fra øverst på det midtre releet (ryggereleet?) og til motor.
For en som ikke har basiskunnskap om elektriske motorer på plass er det ikke helt enkelt å forstå hvordan dette fungerer, men i Curtis manualen presiserer de at motorstrømmen kan være større enn batteristrømmen, mens spenningen til motoren vil være lavere. Akkurat dette hadde jeg fått med meg.

Men jeg ble overrasket over at det står spenning på motoren hele tida, også når tenningsbryter er av. Er dette bare restspenning fra kondensatorene i kontrolleren?

Før 60-65 var motorstrømmen ca 250A og instrumentet lyste på rødt, etterhvert bare 125A og gult.
I og med at reduksjonen var såpass markert tok jeg det for gitt at dette var strømbegrensningen i kontrolleren..
Jeg har bare enkeltmålinger, kan ikke lage en kurve, og nå er den demontert. Mulig det blir en ny fartsnotering utpå kvelden

[hens]

Strømomformingen kan forklares slik:
Batteriet leverer 100 A fast til kondensatorpakken i kontrolleren. Kondensatorpakken i kontrolleren leverer korte pulser til motoren med høyere strøm, f eks. 200 A i 50% av tiden.
Når strømmen avbrytes, fortsetter de 200 A å flyte gjennom motoren og friløpsdiodene i kontrolleren, kun med en liten reduksjon frem til neste kondensatorpuls. Dette gjentas 15.000 ganger i sekundet.

Motoren får altså full spenning halve tiden, slik at målt spenning blir 50 % av batterispenningen, og motorstrømmen 200% av batteristrømmen.
Av denne grunn er det risikabelt å øke strømmen fra 250 A og oppover, fordi motorstrømmen kan bli høyere enn børstene kan bære. Spesielt ved lav hastighet og flatt jern.

Gamle serie 3 hadde ingen slik overvåkning, og resultatet var brente børster og kommutator allerede etter 2000 kilometer her i Oslo-området, pga bratte bakker og strømmer opp mot 700 A, eller det dobbelte av hva kontrolleren trakk fra batteriet.

Otmar beskrev dette i en artikkel om Curtis på de gamle sidene i www.cafeelectric.com  Se other info - curtis games

[bosonic]

Før 60-65 var motorstrømmen ca 250A og instrumentet lyste på rødt, etterhvert bare 125A og gult.
I og med at reduksjonen var såpass markert tok jeg det for gitt at dette var strømbegrensningen i kontrolleren..
Jeg har bare enkeltmålinger, kan ikke lage en kurve, og nå er den demontert. Mulig det blir en ny fartsnotering utpå kvelden

Da er det nok ikke noe særlig å hente her, men du kan jo prøve om det er litt å justere. Dette vil imidlertid ikke ha noe å si for farten på bilen "over 65 km/t". Det ligger i motorens egenart at den trekker mindre strøm når farten øker. Motoren er i hoveprinsippet en seriemotor med en ekstra feltvikling.

Men jeg ble overrasket over at det står spenning på motoren hele tida, også når tenningsbryter er av. Er dette bare restspenning fra kondensatorene i kontrolleren?

Du måler nok ikke spenning på motoren, men spenning inn på kontrolleren. Grunnen til dette er at det sitter en motstand (precharge resistor) over hovedkontaktor og sørger for at kondensatorpakken alltid har batterispenningen over seg. Det er KSI (keyswitch) som slår på og av kontrolleren.

[Baltor]

Hens og Bosonic hadde rett, justeringen av strømbegrensning var allerede satt til maks clockwise, og hvis jeg ikke mistolker manualen er dette maks strøm og minimum begrensning. Dermed blir det nok ikke noen ny fartsrekord med det første 
Har nå montert alt tilbake i kassa, og det fungerer. Fikk iallefall fjernet fluer og støv, og snudd noen kabelsko på releene som var montert nedover slik at de sto og presset mot kontrolleren.

Oppdaget at jeg mangler en enhet som Bosonic har i sin kasse, jfr mitt bilde og Bosonic sitt bilde.
http://elbilforum.no/forum/index.php?action=dlattach;topic=2520.0;attach=1418;image

Mine releer er også litt større.

Men jeg ble overrasket over at det står spenning på motoren hele tida, også når tenningsbryter er av.

Du måler nok ikke spenning på motoren, men spenning inn på kontrolleren. Grunnen til dette er at det sitter en motstand (precharge resistor) over hovedkontaktor og sørger for at kondensatorpakken alltid har batterispenningen over seg. Det er KSI (keyswitch) som slår på og av kontrolleren.

Faktisk så står det spenning på motoren hele tiden, har sjekket det igjen. Som Bosonic forklarer sitter det en motstand over hovedkontaktor, dermed ligger det en spenning som er 1,6v lavere enn batterispenningen fram til kontroller, og faktisk også fram til motor (også når keyswitch eller nødbryter er av) Litt snodig dette...

Børster og kommutator ser bra ut. Børster som fortsatt stikker opp over holderne varer vel ganske lenge.? Hvor ofte bør en sjekke dette?

Egentlig burde jeg endre overskriften i dette emnet, dette er ikke en Kewet med problemer, men med muligheter. Alt fungerer. Den passerte EU kontroll med glans etter å ha fått nye deler for ca 3.500,-

Denne bilen er på en måte en anti-bil, når jeg parkerer denne rosa plastbilen i nærheten av store sorte SUV-er med mye krom (veldig vanlig biltype her i Petroleumsbyen) kan en se at dette er faktisk akkurat det en trenger for å kjøre, 4 hjul, 2 gode seter og litt dansk håndarbeid

Takker enda en gang for alle innspill som har gjort det morsomt å lære denne bilen å kjenne. Neste prosjekt blir støydemping. Har lånt meg et instrument for å måle støy. Første måling var uten dempingsmatte og uten plate over motoren, 105 desibel i hodehøyde
(65km/t på god asfalt)

[El rayo]

Faktisk så står det spenning på motoren hele tiden, har sjekket det igjen. Som Bosonic forklarer sitter det en motstand over hovedkontaktor, dermed ligger det en spenning som er 1,6v lavere enn batterispenningen fram til kontroller, og faktisk også fram til motor (også når keyswitch eller nødbryter er av) Litt snodig dette...

Dette må skyldes målefeil. Når det er spenning på en DC-motor, så går den rundt. Enten som motor eller generator.

[Baltor]

Dette må skyldes målefeil. Når det er spenning på en DC-motor, så går den rundt. Enten som motor eller generator.

Ingen målefeil, 72V mellom batteriminus (som ligger noen få volt i fra jord) og begge de 2 tilkoblingene på motoren som er nærmest gearkassa. Målt med et vanlig Biltema multimeter.
Ligger forklaringen i PWM, er det korte hvilepulser fra kontrolleren som likevel måles?
Hva gjør de 2 tynne ledningene som går inn i motoren?

[El rayo]

Dette må skyldes målefeil. Når det er spenning på en DC-motor, så går den rundt. Enten som motor eller generator.

Ingen målefeil, 72V mellom batteriminus (som ligger noen få volt i fra jord) og begge de 2 tilkoblingene på motoren som er nærmest gearkassa.

Aha, du har altså ingen spenning på motoren. 72V (på ene tilkoblingen) minus 72V (på andre tilkoblingen) blir 0V på motoren. Se frihåndstegningen under. Motoren er merket "M",  Curtis-kontrolleren er tegnet som en firkant med kjøleribber.

[Baltor]

Takk Elrayo, men dette var ikke opplagt for meg. Dette er altså koblet som en enpolet bryter, kun minus til motoren er koblet fra.  Jeg ser nå i Curtis manualen at dette er en vanlig konfigurasjon.
Men dette betyr at det er spenning imellom motorens gods og viklinger..
Det betyr også at de som antar at alle tilkoblingspunkter på motoren er spenningsløse (i forhold til chassis) når nødstopp er aktivert kan få en overraskelse.

[bosonic]

Oppdaget at jeg mangler en enhet som Bosonic har i sin kasse, jfr mitt bilde og Bosonic sitt bilde.
http://elbilforum.no/forum/index.php?action=dlattach;topic=2520.0;attach=1418;image
Mine releer er også litt større.

Det som mangler hos deg er en "Limp Home Contactor". Denne funksjonene gjør at man kan flytte bilen noen hundre meter på "nødstrøm" dersom man er så uheldig å kjøre tom for strøm midt i trafikken. Man overstyrer beskyttelse kretsen for lav batterispenning ved å holde tenningsnøkkel i start posisjon og dermed kan man kjøre bilen et kort stykke.

Du har like kraftige releer på Forover og Reverse. Mitt Reverse rele er noe mindre enn Forover.

Hva gjør de 2 tynne ledningene som går inn i motoren?

Den ene ledningen går til det lillle kortet som styrer den ekstra feltviklingen. Den andre mener jeg går til carcontrolleren og gir signal når børstene er nedslitt(har ikke fått bekrefte dette enda).

Børster og kommutator ser bra ut. Børster som fortsatt stikker opp over holderne varer vel ganske lenge.? Hvor ofte bør en sjekke dette?

Børstene holder nok bra enda ja. Det er lurt å sjekke en gang i året. Da får man samtidig sjekket over andre ting og.

Takk Elrayo, men dette var ikke opplagt for meg. Dette er altså koblet som en enpolet bryter, kun minus til motoren er koblet fra.  Jeg ser nå i Curtis manualen at dette er en vanlig konfigurasjon.
Men dette betyr at det er spenning imellom motorens gods og viklinger..
Det betyr også at de som antar at alle tilkoblingspunkter på motoren er spenningsløse (i forhold til chassis) når nødstopp er aktivert kan få en overraskelse.

Det kan se ut som du har en isolasjonsfeil i motoren. Veisalt, støv og skitt sammen med vann er ikke bra i en motor. Som du ser så sitter den utsatt til. Prøv å spyle med lunkent vann og "såpe".

[Rav4_EV]

Eneste forskjellen jeg ser, er at den ene kassa har kontaktor for elektrisk varmeapparat.

Signalet for slitte børster går rett opp på displayet til CarControlleren. (Sammen fjernlys, håndbrekk og blinklysindikator)

AM

[Baltor]

Eneste forskjellen jeg ser, er at den ene kassa har kontaktor for elektrisk varmeapparat.
AM

Ja, i min bil ser det ut til at denne kontaktoren er fjernet, ledningene ligger der, tapet sammen.
Hva slags varmeapparat er det snakk om?

Denne bilen har ladekontakten i høyre framskjerm, og inne i bilen, foran høyre dør, sitter det et dobbelt 230V uttak, til vifteovn. Nyere biler har alt dette bak.

[bosonic]

Hater å innrømme det, men denne gangen tok jeg feil

[Rav4_EV]

Det var et elektrisk varmeapparat under dashbordet som kun varmet omluft.
En artig konstruksjon som resulterte i at bilen brant opp dersom vifta ikke startet samtidig.

Noen biler hadde to kontaktorer slik at varmeapparatet hadde to trinn.

Ladekontakten har "danset" litt rundt på Kewet/Buddy.

I riktig gamle dager var den montert under støtfangeren bak, sammen med en tung trafolader.
Så havnet laderen foran, og kontakten bak et tanklokk på siden bak.
Etterhvert ble laderen montert i bagasjerommet fordi den ble ødelagt av saltsprut o.l. foran.
Da ble ladekontakten flyttet frem til høyre front, eller under frontruta.

Til slutt fikk innkjøpsjefen viljen sin, og kontakten havnet på bakskjermen, med kortest vei til laderen.

Hvor laderen er på Metrobuddy har jeg ikke studert, men jeg håper de nå har fått den ut av bagasjerommet.
En luftkjølt lader der hvor folk slenger inn poser og ting&tang er sjelden en god kombinasjon.

AM

[bosonic]

Etterhvert ble laderen montert i bagasjerommet fordi den ble ødelagt av saltsprut o.l. foran.
AM

Dette skjedde hos meg en tåkefull morgen da jeg skulle sette bilen til lading