Sv: Prosjekt 2EL "en 2cv som skal bli elektrisk"

[hma]

Melding fra Forum admin:
Denne meldingen stammer opprinnelig fra tråden:
http://elbilforum.no/forum/index.php?topic=2352.0
Men er nå blitt delt opp, der denne tråden tar for seg en best practice innen NiCd rekondisjonering.
Lars
Forum Admin

Jeg oppfordrer deg også til å rekondisjonere og kapasitetsteste dine batterier på egen hånd. Det er særdeles tidkrevende, men veldig lærerikt og ikke alt for komplisert.
Jeg ser et klart behov for å støtte den idealistiske sak, spre kompetanse og sørge for at at flest elbilister kan få hjelp med sine kjøretøy.

Jeg mener at man straks må aksjonere om man har mistanke til at batteripakken er svekket. Uten overvåking er man totalt blind og aner lite om tingenes tilstand. Er man sent ute kan det koste dyrt, hvilket jeg har erfart.

Min Think fra 2000 hadde strålende rekkevidde, over 90km på en lading. Etterhvert supplert med Nikometer (kjøremonitor) fikk jeg uunnværlig informasjon om strømtrekk og pakkespenning, og kunne kjøre mer skånsomt og effektivt. Men, jeg manglet individuell batteriovervåking som kunne fortalt når enkeltbatteri var i ferd med å svikte.
Sent i  høst begynte bilen å tape spenning tidlig i utladingsforløpet og mye av effekten forsvant. Som du selv er inne på, er etterspørselen etter reparasjon og rekondisjonering langt større enn tilbudet, og jeg måtte ta skjeen i egne hender. Det viste seg at 5(!!!) av mine 19 batterier var i ferd med å stedes til evig hvile. Ingen eksplosjon eller fysisk ytre ødeleggelse, bortsett fra at all kapasiteten nå befant seg i neder del av utladingskurven.

Er nå i besittelse av West Mountain Radio CBAIII + amp (samt nødvendig løfteutstyr for Think) og har kommet igjennom  4 sykluser med rekondisjonering av de 14 friske batteriene. Det er totalt 168 manuelle operasjoner som hver tar ca 30 minutter (avhengig av kapasitet). Så kommer kapasitets test i tillegg, samt test og verifikasjon av erstattingsbatterier. For min del er dette ca 3-4 uker med kontinuerlig jobbing i all ledig fritid. Vil således stadfeste at Electrolux og Boogie sine priser for dette møysommelige arbeidet er fantastisk billig! (vil forøvrig rette en takk til Boogie som svare på en rekke "newbie"-spørsmål :-) )

Jeg skal ikke ta fra deg motet med denne utrettningen, tvert om, det anbefales virkelig. Det vil gi deg økt glede og et sikrere elbilhold.

Om noen i Trondheim / omegn trenger hjelp med rekondisjonering og testing er det bare å ta kontakt med meg eller Lynet. Vi har gått sammen om innkjøp av CBAIII med forsterker.

[elektrolux]

Hallo hma

Og velkommen til "Recond klubben" Vet om minst en i Trondhjem som trenger din hjelp. ( Terje )

Vet ikke om du har en egen test, men vi har noen års ( og mange batteriers ) erfaring og har utviklet en testmetode som både er skånsom og i stand til å redde noen blokker som er i et smalt vindu mellom liv og død eller såkalt "Twilight sone"

Kort sagt skal:

- Blokkene dras ned i 4,5V med 50A og Ahr noteres ned som restkap.
- Fortsett ned til 2V med 5A og kall dette for recond. ( Seneste utvikling viser at en godt kan bruke 10A her)

Tallene på recond bestemmer om blokken skal cycles med 5 A og 25 Ahr opp og ned til 2V. Vi cycler dersom recond er over 20 Ahr.

Lad så opp med 10A i 13,5 timer, og ta en kaptest med 50 A ned til 4,5V. Kap over 90Ahr regnes som OK, men slutten av utladekurven skal ikke dette rett ned, men skrå ut. Detter den rett ned kolapser en celle, og indikerer skjevhet i blokken. I så fall anbefales ny cycling.

Kom gjerne med din metode, så kan jeg vurdere om der er noe der som kan forbedre metoden "Recond klubben bruker"

Har også et testskjema jeg skal legge ut på forumet, og skal forsøke å lage en SAFT testskole på et ark og scanne det inn her.

Hilsen "Recond sjefen"

[Ken]

Long live the king! Kings egentlig med Boogie tatt i betraktning!
Meningen med cycling på bunnen av kapasiteten er å flytte den opp i en brukbar spenningssone, dvs over 4,5volt.
Jeg vil ikke si at det er galt å cycle blokker med mindre enn 20 Ah recond. Stenge sikkerhets regler bør tas ved lading og testing av blokker. Jeg bruker en murer dunk til å ha blokker oppi og en kraftig sveiseduk oppå. En visor brukes til øye beskyttelse, særlig under lading.
Bør fytte emne til avansert avdeling.

[hma]

Til sjefen(e) 

Min status er nybegynner i faget, oppskrift og metode for exercise og reconditioning stammer fra epostkorrespondanser med Boogie samt artikkelen som Ken postet i en annen tråd http://www.batteryuniversity.com/parttwo-33.htm

En cycle i min prosedyre har bestått av utladning (exercise) ned til 4,5V @50A, samt reconditioning ned til 2V @5A.
Deretter har jeg ladet 2 baterier i serie @7A (manuelt justert) opp til noe over 6V, deretter 15-20A i ca 1t20min (ca 25Ah totalt). Denne prosedyren har jeg repetert på mine 14 "friske" batterier.

Av mine dårlige batterier testet jeg kun ett, og det hadde 67Ah recond. De andre 4 mistenkte dårlige batteriene ble derfor satt tilside uten videre sermoni.

Ved første cycle hadde de friske batteriene en variasjon på recond fra 15,5Ah til 6,2Ah med et snitt på 11,2Ah.

Etter fire fullførte cycler varierte de fra 11,2Ah til 1,3Ah, med et snitt på 5,10Ah.

Har konsultert samtlige utladningskurver (fra CBA SW) med Boogie og fått velsignelse på at ting ser lovende ut :-)

@Electrolux: Du skriver at man cycler dersom recond er over 20Ah. Vil du da si at det kan medføre skade å kjøre det på batterier med lavere recond (slik som mine) eller er det bare bortkastet tid? Om du er interessert kan jeg sende kurvene mine til deg på epost?

@Ken: Jeg har på langt nær innført like gode sikkerhetsrutiner som du har. Hos meg står alt rigget på verandabordet i kjelleren og batteriene står plassert på plastposer. Utladningsprosessen kan noen ganger gå uten tilsyn, men jeg følger alltid med under ladeprosessen, dels pga sikkerhet (strømforsyningen blir varm, knallgass, etc) og dels fordi jeg hele tiden må justere spenningen (strømforsyningen leverer konstant effekt, slik at strømmen synker når spenningen øker).


Nå står full kapasitetstest for tur, hvor jeg skal fylle på 10A i 13,5 timer, eller som Boogie foreslår:

Lad opp batteriene. Bør lades forsiktig fra 2,0V og til man er forbi 6,0V. Deretter kan det kjøres på med det du har til du er oppe i 8,0V. Da reduseres ladingen til max 10A. Spenningen vil øke ytterligere til ca 8,7V for så å synke igjen til ca 8,3V Fra 100Ah vil batteriene begynne å boble/koke. Det er OK, men vil utvikle varme. Noter deg om de blir litt varme, lunkne eller varme. De kan godt bli lunkne, men skal ikke bli varme. Max temp er ca 35 C

Går alt som planlagt er bilen på veien om en til to uker - jeg kan knapt vente, det er ufyselig å kaste bort hundrelapper på bensin :-)

[elektrolux]

Jeg forsøkte å flytte hele side 2 av denne tråden over i avansert, med overskriften " NiCd recondisjonering prosedyrer "best practice"", men fikk det ikke til på en tilfredstillende måte.

Lars Hjelp.

Ellers må selvfølgelig Boogie krediteres. Hans ide til å cycle blokkene i laveste arbeidsområdet revolusjonerte batteritesten, og har reddet mange Twilight batterier. Batterier som faktisk greier seg videre, og kjører rundt i mange biler i dag.

Når det gjalder grenser for når Cycling er nyttig eller ikke, satte jeg 20 Ahr recond som max tillatt recond uten å cycle. Utladekurven under første recond vil indikere hvor mye skjevhet blokken har. Når en recondisjonerer ned til 2V vil 3 celler reversere, en etter en, og polvendingen min av en hel blokk i 6er kasse nevnt i annen tråd beviser at cellene tåler 10A reversering i lang tid. ( kommer en opp i 30 A utvikles varme så forsvarlig grense går et sted mellom disse verdiene)

Detter alle 3 cellene nesten på likt på slutten er blokken synkron og trenger ikke mer recond. Detter en tidlig, og resten mot slutten bør den cycles. Jeg cycler som regel 5 ganger, men har gjort dette både 2 og 3 ganger. Noen blokker trenger ekstra omganger. Det er ikke farlig å cycle blokker, og har en tid kan en gjøre dette med alle blokkene.

Når det gjelder opplading vil en god blokk ligge på rett under 6 V etter en rest og recond ( og cycling) Da ser jeg ingen problem med å kjøre rett på 10A.

Boogie sin metode med høy strøm opp til 8V sparer tid, men gir ikke sammenlignbare oppladekurver. Oppladekurvene forteller helst mer enn utladekurvene, så derfor liker jeg å holde meg til en standard her.

13,5 Timer dekker alle blokker enten de er recondisjonerte eller bare kapasitetstestet. Skal en ta tak i en blokk som har dvalet, og mistet spenning til 0-3 volt, bør en gå rett på 15 timer med 10A, ellers vil en ikke få ut den riktige kapasiteten på blokken.

Får en ikke blokkene til å synke skrått på slutten av kaptesten må en omtrent bruke batteriovervåkning på bilen, detter den skrått kan en med fordel bruke batteriovervåkning. På Think vil jeg si at batteriovervåkning er et must uansett grunnet den lave sluttspenningen Think Classic tillater. Alternativt kan en sette på et rele på sensledningen, og lure bilen til å tro at spenningen er lavere enn den egentlig er under kjøring. ( men ikke lading). Dette vil kunne hindre reversering, men er en lite tilfredstillende løsning.

Når det gjelder sikkerhet så bør en ta høyde for at blokkene lekker lut, og at de faktisk kan ta fyr under opplading. Plasser dem derfor gjerne oppi et bransikkert fat, og vekk fra brennbare materialer. ( Think på forumet måtte fornye bade sitt etter brann i en blokk )

Tømmer en blokkene til 2 volt eliminerer en så godt som hele brannfaren.

Kommer tilbake med mer om temaet senere.

[PLUTO]

Jeg har god erfaring med å recondisjonere blokker som har lav recond (under 20Ah). Så langt ser det ut som om det øker kapasiteten i tillegg til at det jevner ut cellene i blokken. Jeg trenger mer tid til testing i bil for å se at det er en vedvarende Ah økning, men det ser lovende ut en så lenge.

[Ken]

I  forhold til sikkerhet mens man jobber med NiCads jeg har opplevd at de eksplodere kraftig og sprer lut overalt. Om jeg hadde fatt den i øynene mine ville jeg ikke klart å skrive dette innlegg.

[bosonic]

I  forhold til sikkerhet mens man jobber med NiCads jeg har opplevd at de eksplodere kraftig og sprer lut overalt. Om jeg hadde fatt den i øynene mine ville jeg ikke klart å skrive dette innlegg.

Jeg har tidligere savnet mer fokus / advarsel til personer som vil "mekke" på batteriene på bilene sine.

Husk å alltid ha en øyeskylleflaske for hånden, i tillegg til springvann eller en bøtte med vann.
Bruk hansker, visir eller vernebriller.
Sørg for god ventillasjon og hensiktsmessig brannslukker.

Les dere opp på HMS

[Rav4_EV]

Husk å alltid ha en øyeskylleflaske for hånden, i tillegg til springvann eller en bøtte med vann.

Like greit å legge frem en hvit stokk i steden ! Og jeg spøker ikke

Luten er så sterk at den gir permanente skader på øyet lenge før du rekker å skylle øyet.

Dersom du ikke har verneutstyr som beskytter deg 100% ved en batterieksplosjon bør man ligge unna batteriene.

En annen ting er forsikringsoppgjør etter skade på deg eller andre. Husk at arbeid med de spenninger som er i elbiler krever relevant kompetanse (elektriker e.l.).
I Frankrike kan bilmekanikere ta eget kurs som gjør dem skikket til å skru på elbiler.

AM

[Lars C. Krogenæs]

Denne meldingen stammer opprinnelig fra tråden:
http://elbilforum.no/forum/index.php?topic=2352.0

Men er nå blitt delt opp, der denne tråden tar for seg en best practice innen NiCd rekondisjonering.

Er det andre meldinger som ønskes delt opp, kan dere trykke på feltet for "Rapporter til moderator" og legg inn en beskrivelse av hva som må gjøres.


Lars
Forum Admin

[Ken]

Takker for oppdelingen Lars. Takker på litt fokus på sikkerhet. Her hører det difinitivt i Avansert Avdeling.

[Ken]

Jeg har lest at hvis man lager en hydrogen generator til f.eks lagre sol energi, bruker man samme styrke kalium lut som finnes i våre SAFT batterier. 23 g/100g oppløsning. Lede evne av SAFT lut har en maks verdi ved noen minus grader. Ved høyere temperaturer vil en sterkere lut  ha maks verdi.

Uttynnet lut vil ha høyere motstand som fører til økt varmedannelse. Jeg vurderer å etterfylle med lut til å friske opp batteripakken. Hvor mye lut man bør bruke er ukjent for meg. Er det noen der ute  som kan spekulere om faren for en for sterk lut?

[Think_xc]

Jeg oppfordrer deg også til å rekondisjonere og kapasitetsteste dine batterier på egen hånd. Det er særdeles tidkrevende, men veldig lærerikt og ikke alt for komplisert.
Jeg ser et klart behov for å støtte den idealistiske sak, spre kompetanse og sørge for at at flest elbilister kan få hjelp med sine kjøretøy.


Om noen i Trondheim / omegn trenger hjelp med rekondisjonering og testing er det bare å ta kontakt med meg eller Lynet. Vi har gått sammen om innkjøp av CBAIII med forsterker.

Hei, du beskriver min situasjon med Think``en for tiden :-)
Hvordan kommer jeg i kontakt med deg?

[cra]

En PM (Klikk på brukerens navn i venstrekolonna og velg "Send en personlig melding nederst") er kanskje greieste måten å komme i direkte kontakt med personer på, og for å utveksle mer direkte kontakt-info som mailadresser og telefonnumre. Brukeren får gjerne varsel pr mail om PM også, som er gunstig dersom han/hun ikke er innom forumet daglig.

[Think]

Bruk av Robometer øke krav på hvor synchron enkle blokker må være under kjøring. Da vi kun kjøre videre med en tom eller reversert cell uten å vite det,  med Robometer få man vondt i ørene. Bip Bip Bip Bip Bip BEEEEEEEEEEEEP.

Forslå R-recon Rapid recon. Bruk 10 ampere ikke 5 halvere tid. Bruk 0.5 volt istedenfå 2 volt dette vil dra ned det siste cell som kan ha mye kap igjen med 2 volt som grense. Gamle metoden kan resultere i blokker som blir tom på en cell etter 80 ampere timer. Med påfølgened BEEEEEEEEEEEEEP.

Vedlagt R-recon plot ha 2-3 blokker som ikke blr tomt med 2 volt som grense i dette eks vil nok 1 volt ha fungerte noe bedre en 2volt.

Med full utladings test med 20 amp fikk jeg 105 ampere timer ut av pakken ned til BEEEEEP. 95 ampere timer med vanlig kjøring.

:-) Ser vedlegg