Sv: Model S RWD på vinterføre - bør jeg velge AWD?

[thenden]

Etter en del komplikasjoner ved bytte av vannpumpe, den nye pumpa viste seg å være defekt, den gamle virket "som normalt" da den som skulle bytte for meg, byttet tilbake, i tillegg dårlig kontakt i pluggen til ledningen til vannpumpa, så har det kommet luft inn i systemet, så vannet ikke sirkulerer særlig mye. Nå er en fungerende pumpe satt inn, eldre modell med lavere kapasitet, men god nok i følge selgeren, såsant radiatoren luftes.

Kjøleviftene går på ofte, selv i 12 kuldegrader, både ved lading og ved rask kjøring/oppover bakke, det gjorde de ikke før.

Jeg har fått vite at radiatoren ikke er selvluftende, hvordan nå det kan gå an, og man må skru ut "grillen" og skru opp en skrue på venstre side av radiatoren for å slippe ut lufta.

Men - skruen er veldig liten og vanskelig tilgjengelig for å skru raskt opp og igjen, den sitter jo i et trangt mellomrom hvor det kun går inn en veldig smal fastnøkkel, smalere enn dem jeg har.

Det holder ihvertfall ikke å skru av grillen, hele fronten må visst av, og jeg har ikke tilgang på varm garasje, uansett ser ikke skruen ut til å være spesielt godt tilgjengelig selv om fronten tas av.

Må man ha et spesialverktøy for å få skrudd rundt denne skruen kontrollert, så det ikke lekker ut en masse kjølevæske før man får den skrudd igjen, igjen?

Nivået av kjølevæske i beholderen oppe, er for øvrig normalt høyt, merkelig at de ikke har laget sirkulasjonen slik at lufta evt. bare bobler opp til denne ved bytte av pumpe...

[Elmo]

Tror du bør poste dette innlegget på Think forum (ny eller gammel) avhengig av hva som stemmer. Mye større sjans til å få svar da.

[elektrolux]

Alt tyder på at dette gjelder en Classic Think, og da gjelder tolmodighet. Sett bilen på lading og etterfyll glykolblanding etterhvert som det sirkuleres rundt i systemet.

En kjøretur innimellom framskynder prosessen. Det er ikke kritisk om der ikke er vann / sirkulasjon i systemet da alt er selvbeskyttende.

At kjøleviftene går mye mer enn normalt tyder på defekt batteriblokk, og/eller defekt temperatursensor. Sammenlign hva temperatur som leses av de 2 sensorene i batteripakken.

[thenden]

Tusen takk for tips! Før byttet av pumpa, var det ikke noe påfallende vifteaktivitet, men etter at pumpa begynte å fuske, økte aktiviteten og gikk i været etter det mislykkede byttet. Så ble det vellykket bytte, men som sagt luft i radiatoren, og en del aktivitet fra viftene tross kaldt vær.

Men i går hadde jeg litt mer kjøring og det var blitt varmere i været, uten særlig vifteaktivitet, så da er det nok som du er inne på, at det "går seg til", luftboblene forsvinner fra radiatoren av seg selv, da skal jeg sjekke nivået i beholderen ved neste anledning! :-)

Radiatoren holder vel ikke rare volumet med kjølevæske/luft, vel? Og glykol kan jeg bare kjøpe i en bilrekvisita-forretning, eller?

Tviler heldigvis på feil på batteriblokker, da viftene kun guffer på i rykk og napp når motoren har mye å gjøre enten framdrift eller regenerering, det var veldig åpenbart at motoren gikk varm, selv om jeg selv uten pumpe aldri opplevde "drive system hot".

Det er tydeligvis veldig jevne batteriblokker for tida, for når jeg først går tom for strøm, som skjer og til, så dør bilen ganske fort, men hver gang har jeg heldigvis vært i nærheten av en kontakt, spesielt når det blir minus 10 ute, så forsvinner det mer strøm enn måleren angir.

Typisk ser jeg at temperaturen går opp et par, tre grader i løpet av 5 minutter, og merker at drivkraften blir fort svakere og etter bare, i verste fall noen hundre meter, så er det stopp, men nå er det også bare oppover den siste biten hjem, det er en del mer å gå på i sentrum der det er mer flatt.

Har kjørt 100000 km og batteriene er fortsatt gode, bank i bordet, fyller når det bare har gått litt over 3000 km, for å komme evt. tørste blokker i forkjøpet. Ingen indikasjon på økende vannforbruk i følge min faste vannfyller Ø. Lunde. :-)

Hvis det evt. er noe negativ endring med batteriene, er det _kanskje_ noe økt indre motstand med årene, dvs de er mer kuldefølsomme enn før, da kan jeg oppleve at måleren viser 20-30% mens det i virkeligheten er 0% igjen, akkurat det er litt ugreit og jeg har opplevd det selv etter nylig full utlading og opplading og langtur med grei rekkevidde.

For det rare er at om jeg lader opp hele veien fra 10-20% til 100 for "langtur", i én omgang, så er rekkevidden god om all strømmen brukes samme dag, mens dersom bilen står en dag eller to, hvor bare 50% er brukt, så tapes mye energi og gjenopplading for ny langtur fra 50% - 100% (som jeg vanligvis prøver å unngå), gir ikke 100%, dvs. ikke nok strøm til neste langtur, da detter måleren fra 20-30% til 0!

Det kunne være lett å konkludere med feil på batteriene, men dette er problem kun ved mange kuldegrader. Egentlig litt rart da et "frossent batteri" vel har mindre selvutlading enn en lunkent batteri.

Når det er veldig kaldt, så varmes uansett ikke batteriene så mye opp ved full opplading, så forklaringen kan heller er ikke være at en full opplading i én omgang, varmer opp batteriene nok til at de yter bra, jeg har puttet en enkel temperatursensor ned i batteriluka, så jeg har en viss indikasjon på temperaturen. Typisk går den ved lading først og så en del kjøring opp til drøye 10 grader over "bakgrunnstemperatur" om  vinteren og drøye 15 grader om sommeren, da er jo kjølingen mindre effektiv.

Neste gang et serviceinstrument er koblet til, skal temperatursensorene sjekkes for konsistent opptreden, men tror det er ok.

[thenden]

Elmo, takk for tips. Heldigvis ser det ut til å gå seg til denne gangen, får heller spørre der neste gang noe fusker.

[elektrolux]

Det er tydeligvis veldig jevne batteriblokker for tida, for når jeg først går tom for strøm, som skjer og til, så dør bilen ganske fort,

Håper du enten har fått omprogramert motorstyringen til høyere stoppspenning og eller bruker RoboMeter, for slik kjøring er høyrisikosport med originalbil med stoppspenning på 0,9V / celle i snitt. Realistisk vil flere celler på dette tidspunktet ha reversert og skader skjer.