Sv: Skifte av bremseklosser (og skivene bak) på 3-års service

[Helge]

Har i dag hentet "delebilen" her: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,17723.0.html  og bilen er på mange måter fin i forhold til den P106E som vi har hatt en del år nå (5 år nyere, airbag, 5 dører, understellsbehandlet flere ganger mm), men det er jo noen lyter da og det må man regne med med når salgsprisen er som den var. Vi ønsker fremdeles å få denne bilen i orden så vi har to fungerende PSA'er 

1. Det første spørsmålet jeg sitter med er Robometeret som denne bilen var utstyrt med (vi har ikke det på P106E'en). Når skal strengt tatt alarmen gå? Jeg har til nå fått med meg at alarmen har flere ulike nivå slik som korte pip eller langvarig/sammenhengende pipetone. Men hvor store spenningsforskjeller skal det til før man får hvilket signal? Jeg mener ikke jeg så større forskjeller enn 0,11 V når det pep under kjøring hjem med bilen - eksempelvis 6,05 V på 11-kassen og 6,16 V på 6+3 kassene. De to første pipene kom allerede få hundre meter etter jeg startet med helt nyladet/oppladet bil. Deretter ble det lenge stille før det begynte å pipe oftere ved mellom 40 og 50 % energi igjen. Det peip både ved regenerering og gasspådrag...? ...ofte umiddelbart etter jeg slapp gassen og regenereringen startet....?

2. Det andre jeg la merke til er trøbbel med regenerering (og gasspådrag) i høyere hastigheter. Jeg opplevde aldrig i løpet av de 4,5 milene hjem at det var tull med regenerering eller gasspådrag så lenge farten var under 60 - 70 km/t, men over 70 (80 og 90) var det mange ganger at regenerering (motorbrems) ikke virket når jeg slapp gassen i slike hastigheter. Det som da videre skjedde var at gasspådrag heller ikke virket før farten sank betraktelig, typisk ned mot 70 km/t. Hva kan dette skyldes?

3. Tredje utfordring jeg oppdaget var at Webastoen jukser litt... tenner gjerne, men vil ikke alltid fortsette å brenne slik at luften etter hvert blir kald.

[elektrolux]

Piping kommer på ved forskjell i snittverdier på 0,06- 0,10V. Det betyr at en blokk ikke yter lengre.

Ved 0,11V diff er det full alarm grunnet reversering av celle(r)

Siden du har alarm ved start, og så stille til 40-50% ? har du sikkert problemer både framme og bak.

Fikses enkelt ved å lade bilen helt opp, kjøre den ned til ca -70-75 Ahr og ta ned kassene og bytte ut blokker med lavere spenning.

Problemer med regenerering i høy hastighet kan skyldes skitten/sliten motor/børster.

[Helge]

Tusen takk for svar 

Piping kommer på ved forskjell i snittverdier på 0,06- 0,10V. Det betyr at en blokk ikke yter lengre.

Ved 0,11V diff er det full alarm grunnet reversering av celle(r)

Siden du har alarm ved start, og så stille til 40-50% ? har du sikkert problemer både framme og bak.

Både framme og bak... Den er jeg ikke helt sikker på om jeg skjønner... Noen få ord mer forklaring er du snill   De første pipene var kun noen få korte pip knappe hundre meter etter start. De kom umiddelbart gassen ble trykket litt mer inn for så å forsvinne når jeg likevel valgte å ha gassen på samme pådrag i mange sekunder (det var ikke inne på rødt!). Fra rundt 40 % hendte det ikke bare at det kom korte pip, men noen få ganger også at pipingen vedvarte lengre (mange sekunder). Jeg valgte likevel å kjøre noenlunde normalt (mest på grønt og noen ganger på gult) for å testkjøre og følge med på responsen i spenning (total pakkespenning, snitt batterispenning).

Selv nede på 35 % energi i den siste oppoverbakken før jeg var hjemme og med pådrag inn på gult (tenkte å sjekke om ladelampen da kom på) var spenningen på hele pakken ikke under ca 107 V. Likevel peip det da godt (sammenhengende om man var i nærheten av gult og korte pip om man var på grønt). Ladelampen tente altså ikke.

Fikses enkelt ved å lade bilen helt opp, kjøre den ned til ca -70-75 Ahr og ta ned kassene og bytte ut blokker med lavere spenning.

Dette betyr vel å kjøre til energimeteret viser 25 til 30 %...? Har fått tips fra selger om å bruke en enkel batteritester og trekke 70 A på hver blokk for avlesning av spenning når en først har tappet batteriene slik.

Problemer med regenerering i høy hastighet kan skyldes skitten/sliten motor/børster.

Samme årsak til at motorpådrag da ikke virker etterpå? Mistet faktisk aldri motorpådraget så lenge jeg hadde pådrag! Men etter jeg hadde redusert gasspådraget såpass mye at bilen skulle begynt regenerering (uten at den gjorde det) sluttet altså pådrag å virke til hastigheten ble redusert ned rundt 70 km/t.

Denne bilen har vel gått (om jeg ikke husker feil) ca 85.000 km og motoren "burde" strengt tatt være minst like god/bedre enn den vi har i vår 5 år eldre P106E som sakte nærmer seg 130.000 km. Det har vært 2 tidligere eiere (ila 85.000 km) og jeg tror de begge har vært fornuftige/snille elbilbrukere. Ingen varsellampe på elfeil i hvert fall, men børstene ble sjekket og de bør nok byttes da bakkant av børstene nå er omtrent akkurat i flukt med børsteholderen.

EDIT: Tilleggsinfo - "Test-Kjøreturen" hjem gikk i stor grad på motorvei med 80 og 90-sone og var ikke blant de mest energiøknomiske kjøreturene mht rekkevidde. Med 45 kilometer tilbakelagt var det 35 % energi igjen og ladelampen hadde ikke tent. Det tilsvarer vel ca 14 til 15 % per kjørte mil og en rekkevidde (med dette kjørmønsteret) på 55 til 65 km avhengig av om ladelampen ville tent ved 20 % eller lavere. 

[Helge]

Sjekket litt mer i dag og jeg får inntrykk av at det er i kassen bak (11'ern) det største problemet sitter. Ved last har 11-kassen lavest spenning og ved lading har den høyest spenning. Uten at jeg er noen spesialist på batteri mener jeg da dette må indikere at svakeste blokk (celle) er bak i 11-kassen...?

Når det gjelder varmeapparatet er jeg fremdeles ikke sikker på hva som er problemet, men det er en mulighet med selve varmereguleringshendelen. Jeg ser ikke bort fra at denne kontaktmessig (elektrisk) kan være litt slitt helt i den "varmeste" enden (og medføre vaklekontakt), for mens hendelen sto der stoppet Webastoen å gi varme etter en stund tre ganger etter hverandre. Når jeg gjorde et fjerde forsøk og satte varmehendelen ca 1 cm fra endestopp (maks varme) fortsatte Webastoen å gi masse varme leeenge inntil jeg manuelt slo den av.

En ting til slutt: Når jeg har "kjørt den ned til ca -70-75 Ahr" må da batteriene måles relativt kort tid etter eller spiller det liten rolle om batteriene blir stående for eksempel en uke i bilen før de sjekkes?

[Elmo]

Når det gjelder varmeapparatet er jeg fremdeles ikke sikker på hva som er problemet, men det er en mulighet med selve varmereguleringshendelen. Jeg ser ikke bort fra at denne kontaktmessig (elektrisk) kan være litt slitt helt i den "varmeste" enden (og medføre vaklekontakt), for mens hendelen sto der stoppet Webastoen å gi varme etter en stund tre ganger etter hverandre. Når jeg gjorde et fjerde forsøk og satte varmehendelen ca 1 cm fra endestopp (maks varme) fortsatte Webastoen å gi masse varme leeenge inntil jeg manuelt slo den av.

Hvis problemet er elektrisk i hendelen så slukker også indikator-lyset. Det er bare en liten microbryter som hendelen tar borti under dasjbordet (tror jeg har bilder som jeg evt, kan poste).

[Cornelius70]

Jeg har vurdert å koble en led-indikator til bensinpumpa til Webasto'en - rett og slett for å få en reél indikasjon på at brenneren går. Den pumpa går nemlig kun når Webasto'en faktisk brenner - og man får og da en indikasjon på hvorvidt brenneren jobber på 100% eller 50%. (Led'en vil blinke fort - eller sakte.)

(Drivstoffpumpa er en såkalt nikkepumpe; den får bare små 12V impulser, som da gjør at det pumpes frem en liten skvett drivstoff for hver impuls - og en led tilkoblet til den vil da blinke i takt med pumpa. Jeg har en Diesel-Webasto tilkoblet det vannbårne varmesystemet i huset som en ekstra varmekilde når det er kaldt, hvor jeg har en sånn led. )

[Helge]

Hvis problemet er elektrisk i hendelen så slukker også indikator-lyset. Det er bare en liten microbryter som hendelen tar borti under dasjbordet (tror jeg har bilder som jeg evt, kan poste).

Joda, men jeg mener Webastoen begynner på full nedkjøring av forbrenningsprosessen selv om den bare mister styrespenningen et kort øyeblikk.

Kanskje det etter mange år blir mindre press på microbryteren når hendelen står der den har stått mye...? Kanskje ikke....

[Helge]

Jeg har vurdert å koble en led-indikator til bensinpumpa til Webasto'en - rett og slett for å få en reél indikasjon på at brenneren går. Den pumpa går nemlig kun når Webasto'en faktisk brenner - og man får og da en indikasjon på hvorvidt brenneren jobber på 100% eller 50%. (Led'en vil blinke fort - eller sakte.)

Men er spenningspulsene som Webastoen gir til pumpa langvarige nok (eller veldig korte pulser?) til at det blir et tydelig/kraftig blink i en lysdiode?

(Drivstoffpumpa er en såkalt nikkepumpe; den får bare små 12V impulser, som da gjør at det pumpes frem en liten skvett drivstoff for hver impuls 

I know... mange varmere har slike pumper... Wallas'en jeg har i båten også (Wallas 1800 Sail)

- og en led tilkoblet til den vil da blinke i takt med pumpa. Jeg har en Diesel-Webasto tilkoblet det vannbårne varmesystemet i huset som en ekstra varmekilde når det er kaldt, hvor jeg har en sånn led. ) 

OK, men da har du altså sjekket at pulsene er lange nok til å gi et tydelig lysblink 

[Cornelius70]

OK, men da har du altså sjekket at pulsene er lange nok til å gi et tydelig lysblink 

Ja, de er lange nok til å tenne led'en fullt - iallefall de '12V' led diodene fra Biltema. (De med ferdig fallmotstand og 8mm feste-innfatning.) Jeg har trukket en vanlig 10m lang nettverkskabel fra kjelleren opp til 2 etg., hvor jeg har brukt 2 av parene i kabelen til dioder; en tilkoblet termostaten som slår på og av Webasto'en, og en tilkoblet pumpa - slik at jeg har én indikator på at Webasto'en er på (lik den røde led'en i Saxo'en), og en indikator på at den faktisk går...

[terjeeri]

Hei, jeg har ogå hatt mye problemer med webasto for 2-3 år siden. rødlampa slukket putselig for å  kunne tenne igjen sporadisk og webastoen gav liten varme. Jeg fikk skiftet micro bryteren som styres av varmehendelen og webastoen tente og gikk som den skulle, men varmet ikke . Problemet med varme skyldtes defekt pumpe i webastoen. Istedet for å forsøke å reparere den så kjøpte jeg en brukt webasto fra trøndelag bildeler på Sveberg. Da ble det varme i bilen som aldri før. Så da kunne jeg utelukke at det var noe galt med bensinpumpe  etc..

[Helge]

Ja, de er lange nok til å tenne led'en fullt - iallefall de '12V' led diodene fra Biltema. (De med ferdig fallmotstand og 8mm feste-innfatning.)

Flott. Dette var en god ide. Det kunne jo for eksempel være en god ide å montere "pumpedioden" rett ved siden av styresignaldioden til varmeren - kanskje med grønn farge på dioden i stedet for rød eller gul som er vanlig på styresignaldioden.

[Cornelius70]

Ja, var noe sånt jeg og tenkte på.
Bare pass på å ikke montér den sånn at den lyser rett i synet på deg... Kan være ganske irriterende med en ting som blinker rett i øyene når det er mørkt...

Idag fikk jeg faktisk nytte av de lysene jeg har tilkoblet Webasto'en her hjemme... La merke til at 'på' dioden lyste, men pumpe-lyset blinket ikke, og da tenkte jeg at den er vel på vei til å starte - men etter 2-3 minutter, så var det fortsatt ikke noe blink. Og da viste det seg at den ikke hadde klart å tenne.

Nå er det engang en Bensin-Webasto jeg har nede i kjelleren, men jeg kjører den på diesel - stort sett; det siste jeg heiv på den, var en skvett med gammel fyringsolje, og det ble vel kanskje litt for tøft for den, for når jeg restartet den, så oste det godt det første minuttet etter at den startet...

Får vel kanskje ta en liten service på den - få ut litt sot osv...

Fyi;
Bensin og diesel variantene er egentlig identiske - den eneste forskjellen er tiden den bruker under oppstart og avkjøling; noen sekunder mér på diesel varianten...
Så skulle dere fylle feil en gang, så er det ingen grunn til panikk.

[Helge]

HURRA... nå virkert batteripakken å være ganske grei i Saxo'en etter bytte av en blokk med defekt celle i 11-kassen.

MEN!!! ...det virker som det er mere muffens enn bare en dårlig blokk/defekt celle som har plaget forrige eier med pipelyder fra Robometeret. Har kjørt litt med bilen de siste par dagene og oppdaget at blokkspenningen 11 og 6+3 av og til kortvarig faller helt til 0.00 V (?). Da er det vel ikke rart at det piper? Det virker som det oftest skjer på 11, men også noen ganger på 6+3. Det skjedde til og med på begge samtidig en gang (kan jo ha vært flere uten at jeg la merke til deg). Hva kan dette være? Dårlig tilkobling/dårlig kontakt på ledn ingene til spenningsmåling? Annet?

[elektrolux]

Skyldes støy fra opphakkingen av batteristrømmen. Ofte hjelper det å tvinne sens ledningene og/eller sette på en ferrit kjerne.

( eller ta motorvask )

[Elmo]

Skyldes støy fra opphakkingen av batteristrømmen. Ofte hjelper det å tvinne sens ledningene og/eller sette på en ferrit kjerne.

Tilførselsledningene antar jeg (ikke BUSen ?), men hvor?  Så nære sensoren som mulig kanskje ??