Sv: Konkurrentene sover ikke

[sturle]

Du har jo fasit, så skjønner ikke helt hvorfor det er relevant.

Nei, eg har ikkje fasit.  Spørsmålet var: Kor lenge held ein sikring som frå før har ei kontinuerleg last på x A når  han får ei tilleggslast på y A når summen er større enn det sikringen toler av termisk last?

Eit godt svar kan eg brukte i mange samanhengar, ikkje berre til å finne alternative løysingar på dette konkrete problemet eller finne ut om sikringar bør skiftast.

Da må du vite I1-verdien.

I1=den strømmen sikringen garantert ikke løser ut på i løpet av 1 time
I2=den strømmen sikringen garantert løser ut på i løpet av 1 time

En typisk I1-verdi er 1.13, dvs. at en 10A minst skal klare 11.3A i løpet av 1 time uten å løse ut. Altså vil en 16A typisk klare 18A i 1 time og ofte kontinuerlig (så lenge det ikke står Garo på den) uten å løse ut.

I fylgje dette er I1 = 1,5 og I2 = 1,9 på min gamle L-karakteristikk FAZ.  Tilsvarar gamle smeltesikringar som nok stod der opprinneleg.  Då skulle han fint klare 14A i eit minutt eller to.  Kanskje han er litt sliten?  I ein annan tråd på same nettstad skriv "Elektrikern": FAZ var etter min mening de beste automatene som er produsert, bombesikre. Jeg hadde ikke vært redd for å bruke en gammel FAZ. Kvaliteten går himmelhøyt over mye av sarret vi får kjøpt i dag.

Då bør eg sikkert ikkje forhaste meg med å skifte han.

Men spørsmålet mitt står endå.  Dersom du har ein kald sikring og startar med 14A last, då toler han det sikkert ein time.  Han har ein viss varmekapasitet.  Men om sikringen (bimetallfjøra) er god og varm frå før med 10A last over lang tid, bør han ikkje tole opp til 9A ekstra i ein time.  Eg reknar med at bimetallfjøra slår ut ved ein viss temperatur.  Denne vert nådd etter ein time med sin stad mellom 14-19A last, etter meir enn ein time med 13A, og akkurat ikkje med 10A over uendeleg tid.  For denne eine automaten er tydelegvis 6A kontinuerleg last nok til at 8A ekstra slår han ut på minuttet.

[sigurdi]

Jeg ser du skriver at du trekker 8A på varmtvanns bereder.
De fleste 200l jeg har sett er 2000W som er 8.7A på 230v, med UPS, bruker konstant noe strøm pgra transformatoren inni den og PC bruker også sine W, så er du oppe i litt over 9A (dersom PC ikke er en svært strøm gjerrig sak)
Kjeller går på samme, så det er vel noe lys både i kjeller og garasje på denne kursen?

Så du ligger da opp mot 10A før du begynner å lade bilen, så helt naturlig at sikringen ryker og vil tro den gjør det om du tar sikringen og lar den kjøle seg helt ned, for så å sette på alt innen kort tid og den ikke får varmet seg opp i det hele tatt.

Tidligere gikk det an å oppgradere 1.5mm2 til 13A sikringer, men det tror jeg ikke er lov lengre og spesielt ikke om kabel er lagt i isolert vegg.

Men det går an å prate med en elektriker om.
Det er forresten ikke lov å bruke single moduler lengre (i nye anlegg), fikk beskjed av elektrikker,  når jeg fikk anbud på ombyggingen av skapet mitt.

[sturle]

Jeg ser du skriver at du trekker 8A på varmtvanns bereder.
De fleste 200l jeg har sett er 2000W som er 8.7A på 230v, med UPS, bruker konstant noe strøm pgra transformatoren inni den og PC bruker også sine W, så er du oppe i litt over 9A (dersom PC ikke er en svært strøm gjerrig sak)
Kjeller går på samme, så det er vel noe lys både i kjeller og garasje på denne kursen?

Varmeelementet i varmtvasstanken står ikkje på kontinuerleg.  Spesielt ikkje om natta når eg ladar bilen.  Ingen brukar varmt vatn då.  Det er ei 15W sparepære på utsida av garasja og ei 5W (trur eg) LED-pære på den kursen i kjellaren.  Resten går på andre kursar.  Eg får vel ta ei runde og måle alle lastene.  Bilen og, sidan eg ikkje veit kor nøyaktig han er på 5A.

Tanken er på 2000W, men eg tok utgangspunkt i 240V.  Det skulle gi 8,33 A ved 240V, som skulle gi 28,8 ohm varmeelement, som tilseier 8,16 A ved 235V, som er gjennomsnittsspenning her (målt av UPS).  Kan hende 2000W gjeld ved 230V, og i so fall brukar han nok 8,9A på 235V.  Skal måle motstanden i morgon etter å ha brukt varmt vatn.  Spenninga varierer forresten lite, og er innanfor 235V ± 2V 60% av tida, ± 3V 80% av tida, ± 4V 90% av tida og ± 5V 95% av tida (framleis målt av UPS).

UPSen er på 1000VA og rapporterer last i %.  Alt under 10% rapporterer han som 0, og det gjer han som regel.  Av og til opp i 10-15%, dvs under 1A.  Skal måle den og for å vere sikker.  Skjermen står sjeldan på.  Om eg berre kunne finne den målaren til å putte i stikkontakten..

[D.O]

I vinter greide ikke bilen lade mer en 8kmt mot normalt 16-17kmt på firmahytta med 13A. Resten gikk til oppvarming av batteri. Da var det riktignok kaldt, opp mot -28``C. Vet ikke hvor du bor, men trolig blir du å slite med en 10A kurs som du kun kan belaste delvis når vinteren kommer. Få pris på nytt skap og inntak. Har du så knapp økonomi, så synes jeg du satser hardt med ett slikt bilkjøp.
Ett annet poeng er at bruksverdien på bilen er "høyere" for deg når du slipper å planlegge ladingen.

[sturle]

I vinter greide ikke bilen lade mer en 8kmt mot normalt 16-17kmt på firmahytta med 13A. Resten gikk til oppvarming av batteri. Da var det riktignok kaldt, opp mot -28``C. Vet ikke hvor du bor, men trolig blir du å slite med en 10A kurs som du kun kan belaste delvis når vinteren kommer. Få pris på nytt skap og inntak. Har du så knapp økonomi, så synes jeg du satser hardt med ett slikt bilkjøp.
Ett annet poeng er at bruksverdien på bilen er "høyere" for deg når du slipper å planlegge ladingen.

Det kaldaste eg har opplevd her i Florø var -10°C ei natt.  Her er 13°C og regn ei ganske sikker vermelding uansett årstid.

Nytt skåp er ein ting.  Å leggje ned ein ny kurs til ei gammal slita garasje (taksten på garasja er 0) fristar ikkje pga alt arbeidet, og fordi vi har planar om å rive garasja og byggje ny ein annan stad.  Då vert det ny kurs uansett, og mykje mindre arbeid.  Eit alternativ er å setje opp ein ny kurs med kontakt på utsida av huset, men då vert ladekabelen ganske lang og/eller lett å snuble i.  Førebels har det ikkje vore noko problem å få lada nok i løpet av natta.

[Amoss]

Nytt skåp er ein ting.  Å leggje ned ein ny kurs til ei gammal slita garasje (taksten på garasja er 0) fristar ikkje pga alt arbeidet, og fordi vi har planar om å rive garasja og byggje ny ein annan stad.  Då vert det ny kurs uansett, og mykje mindre arbeid.  Eit alternativ er å setje opp ein ny kurs med kontakt på utsida av huset, men då vert ladekabelen ganske lang og/eller lett å snuble i.  Førebels har det ikkje vore noko problem å få lada nok i løpet av natta.

Dersom du altså har planer om å bygge ny garasje med en ny kurs, så ser jeg egentlig ikke det store problemet med å legge opp selve kursen som "første byggetrinn", som midlertidig legges til den gamle garasjen.

Er på ingen måte noen elektriker, og påstår ikke å ha noen fagkunskap om dette, og er nok enig med de fleste her som forteller deg at du må legge opp en ny kurs til bilen. Men, som en midlertidig løsning på problemet frem til ny kurs og evnt. garasje er klar, hvorfor ikke velge KISS metoden? Keep It Simle Stupid... Går det ikke rett og slett ann å sette opp en bryter som kan styre strømmen til enten varmtvannet eller garasjen? Siden pc'en som er tilkoblet kursen har en ups, så overlever den ett evnt. kort brudd dersom den måtte brytes ett halvt sekund ved vending av bryteren.

[Thor2014]

Kjære vene

Kjøp et tidsur til vvt å la den være innkoblet når bilen ikke er det, eller sett opp en bryter på tanken.

Det du driver å forsker på her er slikt som gjør at vi andre får høyere forsikringspremier

[sturle]

Dersom du altså har planer om å bygge ny garasje med en ny kurs, så ser jeg egentlig ikke det store problemet med å legge opp selve kursen som "første byggetrinn", som midlertidig legges til den gamle garasjen.

Kursen til den nye garasja må ut på ei anna side av huset, og treng ikkje gravast ned under faststøypt skifer.

Er på ingen måte noen elektriker, og påstår ikke å ha noen fagkunskap om dette, og er nok enig med de fleste her som forteller deg at du må legge opp en ny kurs til bilen. Men, som en midlertidig løsning på problemet frem til ny kurs og evnt. garasje er klar, hvorfor ikke velge KISS metoden? Keep It Simle Stupid... Går det ikke rett og slett ann å sette opp en bryter som kan styre strømmen til enten varmtvannet eller garasjen? Siden pc'en som er tilkoblet kursen har en ups, så overlever den ett evnt. kort brudd dersom den måtte brytes ett halvt sekund ved vending av bryteren.

Ja, det liknar på billig-øysinga med tidsur på varmtvasstanken og styring av lading frå PCen. 

Eit meir avansert alternativ er ein slik brytar til 300 kroner på varmtvasstanken.  Boksen køyrer Linux i firmware, og det skulle difor vere mogeleg å installere eit script som sjekkar ladestatus for bilen og slår av og på lading, og ser til at varmtvasstanken ikkje er på når bilen er heime og ladar og omvendt.  Alt i ein boks, og treng ikkje ein gong PCen.

[sn0le]

http://www.clasohlson.com/no/Nexa-EYCR2-2300-2-pack-fjernstr%C3%B8mbrytersett/Pr364603000

Tåler 10A (2300W) og har 30m rekkevidde.
Skikkelig Lo-Fi siden det er manuell fjernkontroll, men kan funke.

[E_S]

http://www.clasohlson.com/no/Nexa-EYCR2-2300-2-pack-fjernstr%C3%B8mbrytersett/Pr364603000

Tåler 10A (2300W) og har 30m rekkevidde.
Skikkelig Lo-Fi siden det er manuell fjernkontroll, men kan funke.

Her er det en som er beregnet for utebruk og som tåler 15A, så den kan ihvertfall brukes med 13A for de som har lader for det: http://www.clasohlson.com/no/Nexa-LGDR-3500-KCT-510-fjernstr%C3%B8mbrytersett-for-utend%C3%B8rsbruk/36-4606

Nexa-systemet kan også med en ekstra dings styres over nett, så da kan man skru av og på fra smarttelefonen hvor som helst. Har sånn på lyset hjemme og det fungerer igrunn bra.

[sturle]

http://www.clasohlson.com/no/Nexa-EYCR2-2300-2-pack-fjernstr%C3%B8mbrytersett/Pr364603000

Tåler 10A (2300W) og har 30m rekkevidde.
Skikkelig Lo-Fi siden det er manuell fjernkontroll, men kan funke.

Ja, eg har gravd litt sjølv.  Kva som helst på 433 MHz bør fungere saman med denne billige universal-fjernkontrollen på USB, og dermed styrast frå ein PC. :-)

Eg vil helst automatisere det heile, elles vert det lett gløymt.  Er redd for å bråvakne av at kona får kaldt vatn i dusjen ein morgon...

[Marius Engel]

Trur ikkje her er mykje å gå på.  Sikringen til høgre på kurs nr 6 er den som alltid går.

Edit: Tok nytt bilete med blitz og lagra i betre oppløysing.

Du har tre muligheter å få inn ny kurs. Under jordfeilbryteren, eller ved siden av. Bare å kappe til ny avdekning, så få du kanskje akkurat inn 2 moduler. Det tredje alt. er å sette opp en 4-moduls kapsling utenfor skapet. Altså null problemer

Til fremtiden trenger du uansett egen kurs til elbil. Det er mye å tjene på å legge opp en 16A kurs. Følg NEK 2006 for å klare dette innfelt på 2,5mm2, eller NEK 2014 hvis du spikrer 2,5mm2 kabel.

NEK 2014 sier også at du BØR ha overspenningsvern på kursen, og (separat) jordfeilbryter. Har du AC jordfeilbryter ville jeg utvilsomt bytter til A-type, eller brukt jordfeilautomat (alltid A-type).0

[jkirkebo]

Du har tre muligheter å få inn ny kurs. Under jordfeilbryteren, eller ved siden av. Bare å kappe til ny avdekning, så få du kanskje akkurat inn 2 moduler. Det tredje alt. er å sette opp en 4-moduls kapsling utenfor skapet. Altså null problemer

Det finnes en mulighet til. Fjern jordfeilbryteren og bytt alle sikringene til 2-modulers jordfeilautomater. Dyreste løsning, men også den overlegent beste siden jordfeil da slår ut kun den kursen som faktisk har jordfeil og ikke hele anlegget.

[Marius Engel]

Du har tre muligheter å få inn ny kurs. Under jordfeilbryteren, eller ved siden av. Bare å kappe til ny avdekning, så få du kanskje akkurat inn 2 moduler. Det tredje alt. er å sette opp en 4-moduls kapsling utenfor skapet. Altså null problemer

Det finnes en mulighet til. Fjern jordfeilbryteren og bytt alle sikringene til 2-modulers jordfeilautomater. Dyreste løsning, men også den overlegent beste siden jordfeil da slår ut kun den kursen som faktisk har jordfeil og ikke hele anlegget.

Selvfølgelig, klart best! Ett overspenningsvern tar 3 moduler, så man frigir en modul ved eksisterende jordfeilbryter om man setter inn overspenningsvern, og da er det god plass til ennny kurs der. Kanskje trefase.
MEN nettselskapene har jo sine krav til luft rundt måler. Det kravet tror jeg har røket for lengst :p

Slik blir man kvitt de L-automatene også. Så skåner man ledningsnettet i huset bedre.

[sigurdi]

Tråløs styring av varmtvanns bereder, så hadde jeg valgt Tellstick.

http://www.dinside.no/862647/test-tellstick-smart-lysstyring
Du får den både som usb stick (billigst) og med netverks kontakt.
http://blog.stfu.se/automating-your-home-its-easy/

Da kan du styre nexa sin utendørs av/på som E_S henviser til fra linux eller windows på for eksempel tid.

Så programmerer du bilen til å lade ved samme tidsperiode som da varmtvanns bereder er av. 

Selv har jeg valgt en litt dyrere (men litt mer "profesjonell" og sikrerer metode på mine utekontakter)

Har satt inn opp underfordeling i garasjen der en 32 og en 16A kurser (32A enfas og 16A industri/schucho) går forbi 40A og 25A schneider kontaktoerer, som igjen er styrt av en av/på bryter fra nexans. Er også en liten grøn led som da er grøn når det er strøm og av når det er av.

Jeg har en nexa gateway slik at jeg kan styre utekontaktene mine fra mobilen, eller tids styre med programmering fra pc, telefon eller web. :-)

Elektrikker likte løsningen svært godt, når han koblet det opp i sikrings skapet.
Men syntest jeg var for streng, når han koblet opp denne WMR-3500 bak PC kontaktene til et par gutter, som var et mareritt å få til å skru av PC på kvelden, skal bare, vil bare, må save osv osv. 
Nå er det strømløst fra kl 2200 til 08:00, samt fra kl 12-15 - 7 dager i uka.

Var mye klaging i starten, men slik er det bare he he he

Har hatt litt problemer med plassering av gateway, den likte ikke å stå i et metall kabinett.
Men fungere mye bedre når den ble montert på veggen.
Ellers fungere nexa sine helt greit, men er ikke verdens dyreste og har hatt noen som har død.

I dag hadde jeg kanskje valgt Telstick istede, men valgte faktisk noe som fungerte rett ut av boksen og uten programeringe (Men det er jo litt kjekker da). ;-)