Sv: Trilling på vinteren

[Torn]

Siste: 
Gikk ut etter middag og sjekket litt mere.  Relebytte gav ingen endring.  Men ved å åpne i bakkant av pluggen som går inn til vannpumpen så kom det frem korrosjon, og ledningsbrudd.  Det ser ut som om noen har lappet strømpen med litt tape, og så har det kommet fuktighet inn i pluggen.   Vannpumpen surrer nå, men fortsatt er det ingen vifte som starter ved lading.  Må vel sjekke mere i manualen ved anledning...






Hei

Vi har 2 Thinker, og den ene lager ikke noe lyd fra vannpumpe og vifte når den settes på lading, men den lader.    (Er nyanskaffet og ikke satt i drift ennå)
Den andre (Grønne lynet) kommer med diverse "gromlyder" når lading startes.

Ved måling ser jeg at det ikke kommer spenning frem til vannpumpe kontakten.  Sikringene F10 og F29 er iorden.   Tankene mine går da mot rele 4 som er ladekjøling.... men har ikke tatt den ut for sjekk/kryssbytte med en annen.    Har også sjekket at det ikke er manglende jord på vannpumpe kontakten.

Hvis jeg starter opp og lar den stå i "park" så går vannpumpen  iflg. Nikometeret.  Men heller ikke da får jeg spenning frem til pumpen.  
Hvis jeg tester med Nikometeret så starter viftene for batterikjøling?, men ikke spenning til sirkulasjonspumpen.


Er det noen som har vært borti lignende problem og har noen tips?

Har sett litt rundt på forumet uten å finne tilsvarende problem, og håper noen har litt erfaring å dele ut....  

Hilsen
TorN

[El rayo]

Radiatorviftene starter ikke før temperaturen i batteri, motor, inverter eller DC/DC omformer er for høy. Om sommeren starter vanligvis radiatorviftene mot slutten av ladingen (over 90% på energimeteret). Når bilen settes til lading rett etter at den har vært kjørt kan radiatorviftene starte med det samme.

Viftene i den luftkjølte laderen bør nå om sommeren starte etter ca 10 minutters lading.

[hens]

Vannpumpen drives via 2 sikringer, en for kjøling under lading og en for kjøling under kjøring. Se i sikringslisten.

Hvis begge sikringene er hele og det ikke kommer strøm frem til vannpumpen, er det brudd  i kretsen, enten kabel eller feil på rele.

Hvis det er spenning frem og pumpen ikke går, er pumpen Defekt. Den har en levetid på 40 - 70 000 kilometer, og skal egentlig skiftes hvert annet år.

Jeg har en billig kinesisk pumpe i bilen min, men den har bare gått noen måneder så det er litt tidlig å trekke noen slutninger. Den passer rett inn i braketten, men ledningen må skjøtes og motoren er avhengig av riktig polaritet. Hvis ikke kan den brenne. Rød strek på originalledningen er pluss

http://www.ebay.com/itm/110821450720?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649

[Torn]

Hei.

Tusen takk for svar om vifter osv.

Har endelig fått byttet vannpumpe og ringte NAF idag.  Fikk Eu kontroll på timen......

   -Litt slakk i bakakslingen, venstre side, og bitte litt på høyre side.     
Er det for sent å sette inn smørenippler nå?   
   -Det ene bakhjulet henger litt, men bremsene er ikke skjeve!     Fikk ikke anmerkning på disse tingene   

Eneste anmerkning var 2 lyspærer og bremseskivene fremme, og bremseskivene var STYGGE!

Så da får vi se om det blir bytte av skiver og vannservice i helgen.   Ser at det er svakere batteripakke på den blå v.s den grønne bilen.

Ved samme distanse/kjørerute får vi følgende forbruk:
Grønne bilen:  100 % og ned til ca. 80 %
Blåe bile:         100 % og ned til ca. 65 %

Tror dere dette vil bli bedre ved vannservice, eller må pakken ned og hvert enkelt batteri sjekkes?

TorN

[hma]

Flott at du har framdrift med den blå bilen, tror det kan bli en lønnsom investering

Nye skiver koster kr 199/stk på biltema art. 64-553. Du må også bytte klosser (65-9090).

Når du har slakke i lagret til bakre bærearm (armen hvor hjulet er lagret opp) nytter det ikke med å smøre.
Smørenippel og fett er et forebyggende tiltak som forøvrig må monteres når akslingen og bærearmen er demontert, ellers er det liten sannsynlighet for at det blir vellykket.

Om bærearmen ikke sitter for godt fast i tosjonsstavene og i akslingen, kan du greie å reparere/overhale uten å demontere bakakslingen. Skal du derimot demontere bakakslingen må batterikassa tas ut.

Du kan også snakke med 'Lynet' på forumet angående bakaksling.

Det høye forbruket på den blå kan skyldes to forhold; enten pga friksjon i ett eller flere hjul (bremser) eller pga svake batteri.

Jeg vil anbefale deg å ta ned pakken slik at du får verifisert samtlige batteri, mens du gjør dette kan du overhale bakakslingen (det er ikke så vannskelig som det høres ut som)
Etter at batteriene er kontrollert bør du fylle vann.


Hilsen
Håkon

[El rayo]

Ved samme distanse/kjørerute får vi følgende forbruk:
Grønne bilen:  100 % og ned til ca. 80 %
Blåe bile:         100 % og ned til ca. 65 %

Tror dere dette vil bli bedre ved vannservice, eller må pakken ned og hvert enkelt batteri sjekkes?

Hvor lang er testruten din? ved veldig pen kjøring bør man klare 1 km pr prosent energi.

I tillegg til det Hma skriver kan det også tenkes at energimeteret på den blå viser mer feil ved 0 enn på den grønne. Da jeg kjøpte min i 2003 kjørte jeg 25 km med energimeteret på 0% før batteriet var helt tomt. Dette kalibrerer energimeteret på 0%.

Med gammelt batteri bør man ikke kjøre helt tomt, men holde øye med batteriets tilstand, f.eks. med Robometer (best) eller nikometer.

Edit: Ser at du har nikometer. La aldri batterispenningen komme under 100V under kjøring.
Et godt batteri skal holde 121V etter å ha hvilt en time etter full lading,
114V ved 100A og 85% energi,
114V ved 50A og 35% energi.

[Elmo]

Ved samme distanse/kjørerute får vi følgende forbruk:
Grønne bilen:  100 % og ned til ca. 80 %
Blåe bile:         100 % og ned til ca. 65 %

Det høye forbruket på den blå kan skyldes to forhold; enten pga friksjon i ett eller flere hjul (bremser) eller pga svake batteri.

Dårlige batterier kjennetegnes da vel ikke av større forbruk (dvs. flere % pr. km.) over samme trekning, men av at bilen stopper (er tom) ved høyere %.

Så jeg tror heller som ElRayo at %-meteret kan være feil på den ene (eller begge), eller at den blå har bremser som henger eller noen annet som går tregt, eller høyere dekkfriksjon

[elektrolux]

Ved samme distanse/kjørerute får vi følgende forbruk:
Grønne bilen:  100 % og ned til ca. 80 %
Blåe bile:         100 % og ned til ca. 65 %

Det høye forbruket på den blå kan skyldes to forhold; enten pga friksjon i ett eller flere hjul (bremser) eller pga svake batteri.

Dårlige batterier kjennetegnes da vel ikke av større forbruk (dvs. flere % pr. km.) over samme trekning, men av at bilen stopper (er tom) ved høyere %.

Her må jeg si meg enig med El Rayo, da kapasitetsinstrumentet i Think er ganske så intelligent og tilpasser seg pakkens kapasitet ved degradering. Inneholder pakken f.eks en celle som er kortsluttet, vil ikke bare 1/96 av kapasiteten være vekke, men vi se at batteriet mister spenning raskere, noe som minsker reell kapasitet enda mer.

I praksis har en god pakke gjerne 85-90 Ahr utnyttbar kapasitet, og en kortsluttet celle vil lett minske dette med si 5% grunnet spenningsfallet en manglende celle medfører. En kortsluttet celle er faktisk ikke direkte skadelig, men vil gi mer belastende lading, da terskelspenninger ikke lenger stemmer.

Det er verre om cellen har dårlig kapasitet, og reverserer. Da forbruker den vann, og pakken mister dobbelt så mye spenning under reverslading av denne cellen. Da vil den reelle kapasiteten på pakken lett falle betydelig, noe Think Classic sitt instrument fanger opp, og justerer for.

Det er derfor jeg har sagt at en ved prøvekjøring av Think Classic skal teste rekkevidden ned til 50% kapasitet. Har bilen vært i normal drift og ikke nylig reparert, vil nemlig dette kunne avsløre om pakken er OK eller ikke. En OK Think Classiv bør klare 35-40 km ned til 50% indikert kapasitet.

En slik kjøretest har mange svakheter, og bilens instrument kan enten ha vært resatt, eller aldri sett lav nok spenning til å justere seg selv.

[Torn]

Etter de siste innleggene har jeg sjekket  litt mere om forbruket og distanse.
(For dem som er kjent i Trondheim så er det følgende kjørerute:  Munkvoll/Byåsen til NTNU via Ila/sentrum, med retur via Sluppen og opp Bøckmannsvei.)   
Total distanse er ca. 15 km.

Følgende forbruksmønster er observert:
              Hjem                  NTNU              Nede i Bø...vei        Hjem             Forbruk
Grønne    40%                    37%                  33%                  25%  (112V)      15%

Blå           54%                    47%                  40%                  29%                   25%
Blå          100% (133,6V)     90% (128,7V)   78%                  64%(121,5V)     36%

Den siste målingen for den blå er medregnet en liten tur innom NAF og PKK kontroll.  Det er 6-7 uker mellom de to målingene, og bilen har stått i ro i denne perioden. 
Kvelden før ble den laddet til 50% og testkjørt. Da falt spenning og SOC fort på hjemturen, opp Byåsenveien.... ble så laddet over natten og kjørt på jobb.

I tillegg så går det ene bakhjulet tregt rundt når bilen er jekket opp, og venstre forhjul litt tregt.

Dermed så blir det nok litt mere arbeid med bilen etter at PKK er godkjent.   Var innom  Hma (som vi kjøpte den grønne av) og fikk råd om å ta ut batterikassen for sjekk av enkeltbatteriene

Men totalt sett så var det vel ett brukbart kjøp når vi bare betalte 11 for den blå ?? 

[El rayo]

Ja, veldig brukbart kjøp, synes jeg.

Hvilespenningen på den grønne (112V ved 25% energi) ser helt grei ut.

Spenningene på den blå er nok målt ved andre forhold enn jeg pleier å måle (jeg måler med nikometer når batteriet hverken lader eller brukes) - eller måleutstyret viser feil. Spenningene er høyere enn det jeg måler, men forskjellen er omtrent som på min bil. Har ca 133V rett etter at ladingen er tatt av og spenningen synker sakte til ca 121V.

Tips (mulig årsak til høy målt spenning): nikometeret husker forrige måling. La nikometeret få noen sekunder til å lese data fra BMS etter at nikometeret er tilkoblet. Oppe høyre hjørne på nikometeret kommer "Init", deretter "0" rett etter tilkobling, som betyr at nikometeret leser data fra bilen.

[Torn]

Spenningene på den blå er nok målt ved andre forhold enn jeg pleier å måle (jeg måler med nikometer når batteriet hverken lader eller brukes) - eller måleutstyret viser feil. Spenningene er høyere enn det jeg måler, men forskjellen er omtrent som på min bil. Har ca 133V rett etter at ladingen er tatt av og spenningen synker sakte til ca 121V.

133 volt var når ladinge ble frakoblet og kjøringen startet.
128 volt var etter ca 7 km kjøring hvor det er mye nedoverbakke og flatt terreng.
Spenningsålingene gjøres med nikometer, har det i begge bilene     Jeg får måle litt mere  senere og se om resultatet holder seg....


PS.  Fantastisk mye erfaring og kunnskap her inne!  Håper jeg kan bidra med litt når jeg får mere erfaring med våre biler