Hei
Er dette for en med manuell girkasse? 
Jeg har en 1992 El-jet2 (bygget i Danmark, forøvrig), med manuell 4-trinns girkasse. Dette er en av få elbiler (den eneste?) med manuell girkasse - alle andre har stort sett fast overføring. Mulig det finnes noen med automat kasse, men er usikker...

Bilen ligger for salg, men jeg vurderer å selge den i deler, og i såfall kan jeg plukke ned motor, girkasse, drivaksler osv.

Bilen ligger nå ute på Finn.

Men, jeg kan også være intressert i å selge deler/blokker fra denne bilen. Hvis ingen respons, tror jeg jeg ribber den for endel snadder, og vraker den...

Heh, heh takk for det:)
Hvilken modell har du?

Når det gjelder dekk skifte (og annet arbeide under), har jeg allerede rukket å løfte bilen flere ganger. Jeg har brukt en garasjejekk og satt den under de bærende firkantrørene under:
Bak tar du den i midten (uten å klemme Eberspacher eksosrøret) og løfter begge sider samtidig.
Foran satt jeg jekken under rørene som støtter forvognen på hver side.
Du ser det hvis du kikker under - jeg ville ikke satt jekken under 'kanalene' eller batteripakken.
Jeg bor i Oslo (Nordstrand), og vil veldig gjerne låne manualen din for scanning. Kan sende deg delekatalogen hvis du er intressert.
Ellers ser jeg at bilen er isolert rundt omkring bortsett fra den fremre batteripakken. Dette, og koble inn et intervall rele skal gjøres før vinteren...

Hei
Har nettopp skaffet meg en 2011 (rev.2/3) Tazzari Zero Evo (kjøpt med helt åpne øyne:)
Denne har touch screen og lyddemping pluss BMS forbedringer.
Har lest litt rundt andre som synes bilen er; Farlig/Dårlig/Dyr

Farlig; dette er et relativt begrep, men som Buddy, Reva m/fl er den jo MC registrert og har derfor ikke same krav til kollisjonssikkerhet, o.l. Jeg kjører også MC, og vet hva jeg forholder meg til. Tror 2.gen er forbedret fra 1. utgave. 
Dårlig; den må nok koses litt med, men har bra komponenter, og MYE alu. Alt foran/bak er åpent under, så jeg skal prøve å lage til noe som beskytter el komponentene under.
Dyr; ja, som ny var den dyr, men nå kan den være et kupp for en som liker å mekke litt.
Jeg er svært fornøyd etter ca 1000km...

Ellers prøver jeg å finne komponenter som er fra andre leverandører - noen som vet om bremseskiver/klosser/calipers, oppheng osv. er fra noe annet? Skivene er jo ganske spesielle, siden navet/lageret er en del av skivene...

Jeg er nå ute etter instruksjonsboken (som ikke var med), men kan tilby delekatalog i bytte, hvis noen kan scanne en for meg (eldre modell er til hjelp også)

Tilslutt, så et tips om å justere spissingen (foran) litt for å forbedre stabiliteten (positive). Skal prøve når jeg skifter til vinterhjul nå...
Dessuten, current meter sensor (som gir input til BMS) kan være utsatt for fuktighet, og derved feilsignaler under kjøring/evt lading. Tipset var å forsegle denne bedre, og jeg skal se på dette også når jeg finner ut hvor den sitter... Noen som vet?

Alt vel,
Karl

Hei.
Skal selge min (etterhvert) unike El-Jet 2 fra 1992:
- Ombygget til 72V NiCd (av en her på forumet)
- 4-trinns girkasse m/hydraulisk clutch
- Den går bra, og er sist EU-godkjent i April 2014
- Batteriene er ikke nye, men den går ca. 30km t/r gjennom Oslo på vinteren (inkludert bratt bakke hjem - Kongsveien, for de lokalkjente).
- SAFT STM5-100 MR blokker (luftkjølte, men MRE fungerer også). Dette er de samme blokkene som PSA, Think osv. Etpar av blokkene er  litt slitne, og kjører nå med 66V (11 blokker)
- Karrosseri / drivverk i bra stand
- Har mye dokumentasjon/info

Har ikke lagt den ut på Finn.no enda, da jeg helst vil selge her, til en som har lyst til å ta vare på dette klenodiet:) Har kjøpt ny(ere) elbil - derfor salget.

Pris? Tja - en vinter med to bompasseringer daglig er omtrent lik 6000.
Jeg selger for denne prisen, m.a.o den er inntjent på en vinter!

Se også bilder - merk at bikkja ikke får plass:)

Alt vel,
Karl

Hei

Har sendt deg PM

Hei
Er det noen som vet hva forskjellen er på vannkjølte og luftkjølte 6V SAFT NiCd blokker - hvis det er noen forskjell?

Jeg har testet ut et annet alternativ til overvåking:
PowerLog6S - fåes hos ProgressiveRC eller Hobbyking (USD 50 + F & T). Den kan måle inntil 6 celler med individuell visning og alarm kan stilles inn for ønsket spenning - både 'pack voltage' og 'cell voltage'. På 'cell voltage' kan man sette alarm på valgt lav/høy spenning, eller 'differential voltage'. Det er dessuten mulig å logge for overføring til PC pluss masse annet jeg ikke har bruk for.

Disse er m.a.o noen imponerende småtasser, men det er etpar saker man bør være oppmerksom på:
- Jeg klarte å ødelegge den ene når jeg installerte den. Mulig et dårlig eksemplar, mulig de er følsomme for tilkobling...
- Displayet er lite, og det er ikke lett å lese av 6 x målepunkter på et lite display mens man kjører. MEN, fordelen er alarmene man kan stille inn, hvilket betyr at man ikke trenger å se på de normalt.

Jeg kjører en ombygget Kewet - 12 x 6V NiCd, så jeg klarer meg med to. Siden den ene av loggerne konket ut, har jeg nå overvåkning på to blokker jeg vet er tvilsomme (etter utladningstester) og resten på 'normale' blokker, og dette har reddet meg ...

Godt nytt år, folkens!
Når det gjelder Lithium batterier og vekt ser jeg ingen problemer med at den blir for lett (annet enn evt. mot myndighetene...) - det er jo bare å legge inn en permanent vekt der hvor den gjør mest nytte.
Jeg ser at min med 8x6V NiCd under setene, og 4x foran er noe høy foran, så enten senking eller en vekt foran ville nok fått den riktigere. Merk likevel at selv i 80 (90 på speedo'en) går den ganske så pent, så Hens sitt poeng om hjulspissingen er helt klart viktig (han justerte min i fbm ombyggingen for omtrent 10år siden).
Jeg har en kasse foran der jeg legger jeg ladeledning, verktøy, vindusspylerveske osv, så jeg får litt vekt der...

Angående hastighet på flat vei, tror jeg ikke du klarer 70-80 virkelig fart med 48V, tipper 70 på speedo'en omtrent?...

LED: Har skiftet bak/bremselys til LED, mens de som bare lyser av-og-til gir intet (rygg & blink). Kjørelys til dagbruk, derimot, ser jeg et poeng med, og jeg lurer på om jeg skal montere noe LED greier i støtfangeren, og koble om litt slik at bare disse lyser når lysbryteren er av, og vanlig H4 kjører igang når bryteren er på.

Hei Michael
Takk for linkene - jeg ser du gjør en grundig jobb med din!
Jeg har nøyd meg med å få skilter på den, og gjøre den kjørbar i første omgang.
Forresten ser jeg at du vurderer å skifte motor - merk at originalmotoren (Thrige-Titan Electric) går fint med 72V NiCd...

Sitat fra: El rayo på onsdag 14. desember 2011, klokken 17:26
Er nokså skeptisk til ladere som er beregnet for modellfly fordi de er beregnet på å være i bruk en times tid for så å kjøle seg ned. Loggeren til iCharger 306B går ikke lenger enn til enn 10Ah så vidt jeg husker.

Tror Elektrolux og Lunde her på forumet, som har erfaring med testing av Saft blokker, kan gi deg bedre svar på det.

Jeg er ikke helt sikker på hva du mener med at loggeren stopper på 10Ah, men jeg sjekket endel spec's før jeg gikk for denne:
Mange av denne typen ladere har 10Ah auto cut-off, og det passer jo dårlig med oppladning av et 100Ah batteri.
306B og de 'større' har 99900mAh cut-off på ladning (og utladning, såvidt jeg forstår), så det er nok. Det er en funksjon som heter 'forming' charge som alle jeg har sett på har en grense på 10Ah kap. Er ikke helt sikker på hva dette er, men ser at laderen da gir 1C konstant i begynnelsen, og det er nok derfor den er begrenset il 10Ah kap...

Sitat fra: El rayo på tirsdag 13. desember 2011, klokken 02:28
Det gjelder dessverre alle Kina-produkter som arbeider på grensen av det de klarer. Effekten de oppgir i dataene er under forutsetning av at temperaturen i laderen holdes på 20 grader, noe som er umulig i praksis.

Jeg tør ikke å presse Kina-elektronikk mer enn halvparten av hva de er oppgitt å tåle (i W).

Du har helt sikkert rett - disse er laget for høy ytelse men med billige komponenter...
Med enkle 6V NiCd blir man uansett langt under noen grense selv ved 30A ladestrøm = 180W nom (maks 255W eller så), og det er derfor jeg tenker at en 12V 500W PSU bør kunne dekke mitt behov...

Hei OneMore
Først en liten korreksjon: El rayo gav oss den informasjonen - jeg er dessverre ikke på det nivået;)

Her er min forståelse (fra dypt vann...):
Man kan ikke få høyere spenning på et batteri enn man leverer inn, m.a.o 100% ladning av 4 x 6V NiCd i serie krever 34+V.
Amperen derimot, bygger seg opp, og man kan i teorien lade et 100Ah kap batteri med f.eks. 100mA men må holde på i 1100-1200 timer eller så (regner med at dette ikke går i virkeligheten siden selvutladning blir en stor faktor?)

Hei
Jeg gikk for 306B istedet for den som er ett hakk større (3010B), siden forskjellen kun er at 3010B klarer flere LiPo batterier - noe som er ganske uintressant for mitt bruk. Dessuten, jeg har lest endel illevarslende kommentarer på 3010B; den virker som den har tatt fyr for noen...

Når det gjelder utladning, har denne laderen flere modus:
80W pure discharge, d.v.s varme
1000W i regenerative discharge, og det er vel kun til batteri.
1200W (!) i s.k. 'external discharge power capacity', noe som jeg antar er med en ekstern motstand.

Jeg er ikke sikker på hvordan jag skal supplere strøm, men jeg lurer på om jeg skal eksperimentere med en PSU fra en kraftig PC... Dette må jo være mulig, og 12V burde holde til mitt behov (maks 500W ved 12V/1000W ved 23+V).
Har ikke fått den enda, men venter i spenning;)

El rayo og Elmo:
Takk for tips, nå har jeg bestilt meg litt snadder fra det store utland:
En iCharger 306B, og en multi-batteri monitor jeg ble nysgjerrig på...