Ja det var jo ikke så fryktelig dyrt. Jeg har ikke tenkt noe særlig på diagnose utstyr enda siden jeg ikke har hatt bruk for det.
Det ser ut til å være noe ledninger og styr med Lexia og gammelt OS, overgang fra usb til seriell port osv.
Tenker på om det kan være litt mer elegant å instalere checelec på en laptop bootet med Android OS.
Kan jo støte på noen tidkrevende problemer begge veier, etter min erfaring er det alt for ofte trøbbel i overgangen fra den virituelle til den virkelig verden på alt PC utstyr som blir utsatt for oppdateringer.
Jeg tror jeg har gjemt på en micro Laptop med win me som kansje kan brukes med Lexia. Det kunne bli litt elegant det også. Får nok fint plass i hanskerommet.
Er det flere funksjonaliteter på Lexia en på checkelec som jeg like gjerne vill ha med siden jeg uansett tenker på å bruke en eller annen PC? Eller fikk dere tatt med så og si alt?
Good work forresten som beta tester

Tar av meg hatten for steens som lager og legger ut en slik app helt gratis
Litt kjipt for meg at jeg ikke har tilgang til en android. Kun iphone.
Jeg kan nok investere litt i diagnoseutstyr hvis batteriene mine viser seg å være noe å satse på

Fint med litt engasjement Helt riktig som dere sier at det nå blir ekstra kort kjørelengde med 17 batterier.
Bare for å informere andre som kunne tenke seg å teste ut kjøring med bare 17 batterier,  bilen går ekstremt dårlig, hehe. Såpass dårlig at jeg ikke kan bruke bilen annet en i bysone, 50 km og lavere.
Det er jo kombinert lav spenning og at jeg ikke vil dra eco-meteret over på gult som gjør dette.
Jeg har voltmeter i bilen og kan se at det går helt fint å dra spenningen ned i 100 volt så lenge det er strøm på batteriene. Det er hvilespenningen (ca 108), og hvor fort den senkes ned mot 100 i forhold til gasspådrag som avgjør når ladelampa/vannservicelampa lysner.
Nå har jeg ikke testet bilen mer en to korte turer, dvs at jeg ladet en time, kjørte tomt, og ladet en og en halv time og kjørte tomt det også. Jeg har energimåler på strøm kontakten og kan se at bilen trekker like mye strøm ved lading uavhengig om det er 17 eller 20 batterier med. Siden jeg aldri har testet bilen når den har vært helt i orden funker dette ganske bra. Tenker at jeg kan få balansert batteriene godt ved å lade opp skikkelig på vanlig måte uten initiallading, men dette har jeg altså ikke gjort enda. Jeg har bare testet rekkevidden etter klattlading to ganger, henholdsvis 12 og 15 km. energimåleren fra strømkontakten viste henholdsvis 3,78 og 4,3 kWh. Ganske stort forbruk mhp tilført strøm, selv om faktisk forbrukt strøm fra batteriene burde være ganske mye mindre. Jeg mener jeg har lest et sted at full lading tar 6 timer. Med 20 batterier er kapasiteten 120V x 100Ah = 12kWh.  Tar fulllading 6 timer, eller 3 timer? Wattmeteret i strømkontakten min varierer rundt 3337W

Redigerer litt her for å formidle at svaret ligger i ladetabellen på elbilwiki

Thank you timescape.
With this document, I will at least be able to meassure out bad contacts etc.
If I am Reading the scematics correctly, this signal arrives from pin 10 at the contact on Sagem.
Wire 4899 page 54.
If I get the time I will look at It.

Thanks

Jeg skjønner hva du mener med at det ikke finnes urørte kasse, men jeg var heldig med min 11er kasse, den hadde ingen skrudd på.  Nå har jeg skrudd på den. Det jeg mente med urørt er at hvis noen vil hogge bilen etter et havari. Ikke mekk masse på det. Jeg vil helst kjøpe en hel kasse som selvplukk fra bilen uavhengig om kassen inneholder noen defekte  celler eller ikke. Pris kommer helt an på historikk.
Hvis det bare er enkeltceller til salgs er jeg usikker på hva jeg kan tenke meg.
Iriterer meg over at jeg ikke slo til på en delebil til vrakpant. 
Helt sikkert flere etterhvert som har en bil i hagen stående og heller kjøper ny.
Lag heller en auksjon her, før du ringer til vrakhenting.
Skedsmo selger batterier fra hugge biler, men har bare fra nyere biler og det helt ned mot 15 000 for en total batteripakke. Satt i forhold til dette burde en komplett batteripakke til p106/saxo komme under 10.000.-
Som jeg nevnte kunne jeg få kjøpt bra enkeltceller for 800.- pr stk.
Jeg trenger minst tre batterier. 5 OK enkeltceller for 2500 klinger fint i øret mitt :-) Hvis noen er interessert.

Hei, jeg trenger noen batterier. Jeg har fått tilbud på 800- stk Men ønsker meg helst en hel urørt kasse til en rimelig pris. Det går stadig flere biler til spiker, så si fra hvis det er interresant.  Ikke nødvendig med testing på forhånd etc.  Oslo, Østlandet. Rimelige batterier ønskes

Jeg har også defekt energi meter.
Jeg har dratt ut displayet og målt på det ved å legge det på hodet oppå dashbordet med baksiden mot meg slik at jeg fikk koblet det til bilen.
Med tenning på fikk jeg ikke målbar spenning mellom noen av de fire skruene som går inn til selve nåla. Regner med att disse går til spoler.
Jeg fikk tolv volt til to av de tre ledningene i flatkabelen som går til kortet som driver nåla, og ca 6 Volt fra jord til den siste av de tre. Dette kortet sitter på de fire skruene som er til spolene. Man må ta av et grått deksel bak på displayet for å komme til, og teipe ting fast så det ikke blir kortslutning noen steder. Det er også helt nødventig med gode måleprober på multimeteret og tunga rett i munn. Jeg har lang erfaring med feilsøking på div elektronisk utstyr.  Denne kretsen med 6 volt gikk videre via blant annet en motstand og en diode til en firkantet IC som jeg forsøkte finne datasheet på. De eneste resultatene jeg fikk opp var lignende typenummer som ledet til flerkanals gauge driver med Serial Interface.   Kunne ikke måle noen frekvens på lederen med 6 Volt. Men dette var med garasje multimeteret. En diode sperret også spenningen videre på kortet. Ut av dette kom det altså ingenting, Jeg kunne ikke slå fast om det var en analog driver styrt av mA, eller spenning. Eller om dette var en driver med seriell Interface mot sagem boksen, som jo egentlig er ganske sannsynlig. Eller om feilen egentlig kommer fra Sagem boksen.
Hvis noen har tegninger på dette, eller et datasheet på driveren så kunne jeg kanskje gidde å skru det opp igjen.
Resten av kretsene på kortet virket OK. En mistenkelig kondensator bare fordi det var en elektrolytt kondensator. De pleier å gå ut på dato. Og en mistenkelig transistor F422 tror jeg det var, men den var nok bare loddet på litt høy varme for å korte ned lodde tiden. Men jeg kunne ikke se noen feil funksjon hverken på dioder, kondensatorer eller annet. Bare null spenning til spolene. Siden det er kjedelig å surre bak rattet med et dårlig multimeter i garasjen,,, har jeg ikke kommet lenger. Jeg skrudde det sammen og skulle på EU dagen etter.
Ladelys/diode og alle andre funksjoner i fra sagem og display virker for å være OK. Jeg antar at signalet til denne gauge driveren kommer fra sagem siden jeg ikke kan se noe annet fornuftig sted dette kan komme fra.
Hvis noen andre vet hva slags signal det er, gjerne dokumenter, som tegninger og lignende. Del det gjerne. Med litt flaks er det et 0 - 10 V signal. Skal sjekke dette hvis ingen vet noe, Hvis dette er et analogt signal, er det lett å fikse en erstatning eller evnt. fikse det. Driver IC ser knotete ut å forsøke lodde på nytt. Hele kortet hadde hvert det beste. Det som Står på dette kortet er Magneti Morelli, 550410471000, 5504106, 50002-15,  501071710020, 5082 + 05/11/98,  501071710020. Sannsynligvis de to siste som er serienummer og typenummer. Har ikke funnet dok. på noe av det.

Hei igjen
Ja jeg kjører på 17 batterier 
Flyttet to batterier fra 6-er til 11-er og satte in 6-er kasse med 3 batterier.
Det betyr vel at batteriene var helt fullladet sist, og jeg fikk litt høyere spenning.
Jeg har ikke kjørt langt, bare noen kilometer. Og det er alt jeg har kjørt med elektrisk bil Hehe
Nå har jeg kjørt litt til og det kommer ned til 101-108.  110v ved stillstand et par minutter. Spenning høyt over ved regenerering kan vel også bety at batteriene ikke tar strøm, enten fordi de er fulle, eller at et eller flere batterier har for høy indre motstand.
Hvis batteriene er dårlige, blir det da merkbart større mekanisk bremseeffekt av regenerering?
Etter litt nærmere ettertanke så kan kanskje ikke indre motstand i batteriene fortelle noe om elektrolyttnivå med mindre batteriet er helt tomt for veske i og med at det bare er H2O som forsvinner.
Takk igjen for nyttige svar!

Takk for svar Elmo 
Jeg leter nå litt rundt på forumet etter erfaringer MHP spenning under kjøring.  Veldig spennende er det nå ikke i 50, men siden energi meteret aldri har beveget seg på min p 106, så la jeg ledning fra batteriskoene i Sagem, og inn i bilen for å se hvordan spenningen er under kjøring. Den varierer jo litt. Jo mindre jo bedre, både ved belastning og regenerering. I mitt tilfelle fra 102 til 112 uten å kjøre på gult. Lav spenning siden jeg har tatt ut tre batterier.  Dette burde si noe om batterienes evne til å gi og ta strøm, evnt om jeg må ta batterisevice asap.  Altså variasjon på 10volt ved forsiktig kjøring. Håper noen kan gi meg noen erfaringer med dette eller veilede meg til riktig tråd uten at jeg må installere robometer el lign. Skulle gjerne hatt en graf som viser sammenheng mellom strømtrekk og aktiv spenning på batteriet. Friskt batteri. Litt problematisk at denne grafen burde vært tre dimensjonal for å få med seg gjenværende Ah. Jeg er litt usikker på hva man kan godkjenne av indre motstand i disse batteriene under normal belastning. Fin fint om noen har målt dette på en "frisk" bil.

Jeg kjøpte en 106 helt tom for strøm. Hadde stått 2-3 år. Den målte 0V på alt, alle batterier inkludert styrebatteri.
forsøkte sette på ladekabel etter å ha ladet 12V batteriet opp. Da gav multimeteret 140 V over korte perioder etter at ladelokket ble lukket, men startet ikke å lade orntlig før jeg ladet opp to og to batterier med 12V lader, ladet alle til ca 5V, Måtte fylle litt vann på 6-er kassen for å få to og to batterier til å ta strøm. Også to batterier i 11-er kassen.
Så fikk jeg ladet ca 7-8 kW med vanlig ladekabel, alle batteriene kom raskt opp til 6, 77 V men jeg har/ tror jeg har problemer med hydrogen i noen blokker som eksploderte. Dette er de som fikk vann og som virker for å ha vært ok. Et batteri med lav spenning etter testkjøring antente batteriet ved siden av som hadde fått ekstra vann i 11-er kassen.  6-er kassen har ikke synlige skader, men det ser ut til at det samme har skjedd her. og at det eneste batteriet som ikke fikk vann fordi at det allerede hadde 5 volt og tok lading, nå er lekk mot kjølekretsen eller har vært det hele tiden. Det var noen uorginale slanger på dette batteriet som blokkerte luftingen fra resten av batteriene fra før. Jeg trodde det var fordi at dette batteriet var byttet med et men vann nipler på feil side. Dette fikset jeg uheldigvis.

Er det noen som har en god metode for å teste hvilke batterier som kan ha fått kjølevæske i batterivæsken utover det å forsøke se på fargen? PH/ bytte ut vannet/ ?
Vil usynlig for øyet fortynnet kjølevæske i batterivæsken forårsake flere eksplosjoner helt sikkert?