Jeg antar at en forholdsvis enkel test for å omgå både ladekabel og ladeluke etc. kunne være å koble 220 VAC rett i "koblingsboksen" under lokket på sagem-boksen?

Lyset i den ene knappen til vindusheisen har gått på min p106. Er det noen som vet om man løfter opp selve knappen, eller rammen rundt begge knappene, eller noe annet tips for hvordan man kommer til for å skifte pære?

Angående styring av webastoen så hadde Helge et utmerket innlegg om dette: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,25529.msg433040.html

Det burde vel egentlig inn i wikien.

Forsøkte meg på vannservice i dag, når det var sol og omkring 0 grader. Jeg brukte pp2000 til å sette i "maintenance charge", og prøvde etter beste evne å holde bilen lun og oppvarmet med noen panelovner. Etter noen timer med overlading gikk laderen i et modus med lange pauser og 7 amp lading (som rapportert av pp2000, mao. formodentlig faktiske DC amp gjennom batteriene), og temperaturen kom langt om lenge opp i 19 grader. Jeg ble utålmodig (det ble seint, mørkt og kaldere) og satte ladingen over på initiallading, da durte den ivei på konstant 7 ampere og kom opp i 25 grader ganske greit. Da stoppet jeg ladingen ved å ta ut ladeledningen, og fylte vann. Problemet er at da jeg startet initiallading så ble SOC satt til 0%, og nå er batteriene fulladet og vel så det mens SOC viser 10-20%.

Vil det funke å kjøre rundt med SOC på 0% til batteriene faktisk er tomme, og så vil SOC og batterier være synkronisert?

I tillegg sliter jeg veldig med PP2000/Lexia (dvs. diagtool 5.02), jeg klarer ikke å skjønne hvor jeg skal lese av Ah overlading, eller hvordan jeg avbryter initiallading. Jeg fikk dog satt den over på balanselading hvilket vel er et hakk bedre. Ei heller finner jeg hvor jeg kan sette vanlig ladehastighet, altså 10 eller 13 amp eller hva det er. Er det noen som får dette til å funke, og kan fortelle meg hvilken programvareversjon og eksakte menyvalg?

Takk!

Hei, jeg byttet en del batteriblokker på min p106 for noen få uker siden, og den gikk bra, med rekkevidde omkring 70 km. Men nå ikke lenge etterpå så har bilen begynt å bli veldig treg og rekkevidden kanskje nede i 40-50 km. Noen få kjørte km etter full opplading så faller spenningen ned til 120V ved "max pådrag" (ecometer øverst på grønt) i oppoverbakker, og etter en mil eller to faller spenningen fort ned omkring 115V. Så vidt jeg klarer å måle er blokkene ganske balanserte, det største avviket jeg finner er en gruppe på 3 blokker (i 11-kassen) som ligger 0.5V under resten ved kjøring, formodentlig 1 av de 3 som er svak.

Det har jo blitt kaldere i det siste, men tross alt ikke veldig kaldt og batteriene skal vel ikke bli så slått ut av kulda? Spenningen går raskt opp i 140V og mer i nedoverbakker, så det er vel generelt høy indre motstand. Batteritemperaturen da jeg kjørte med PP2000 tilkoplet var lav, 10-12 grader. Jeg mistenker at jeg burde ta en vannservice, men er det ellers noen med bedre batteriforståelse som har noen tips?

Jeg måtte modifisere mitt kina-adapter for at det skulle virke, det var noe med feil jord av "signal ground" og "power ground" eller noe slikt.

Jeg har noen think-batteriblokker (og/eller bytte G og D-blokker) jeg vil bruke på p106, og den største utfordringen er så vidt jeg skjønner å kople sammen vannkretsen(e). Siden overskuddsvann ledes ut på bakken så antar jeg at det ikke er noen voldsomme kjemiske egenskaper som trengs av slangeføringen mellom batteriblokkene, eller..? Kan man bruke vanlige plastnipler og/eller vinylslanger?

Ok, takk kjekt å vite. Men "best practice" for å lagre blokker er vel fortsatt full utlading til 0V, hvilket vel også reverserer noen celler? Og da gjenstår vel spørsmålet om forskjellen på "bra" og "dårlig" reversering? (Har en følelse av at jeg er på vel tynn is her, sikkert et eller annet jeg ikke har fått med meg..)

Hei, jeg har prøvd å lese meg opp stort sett her på forumet på gamle tråder om SAFT batteriblokker til P106, Saxo og Think.

Jeg har forstått det slik at de fem cellene i en batteriblokk kan bygge opp forskjellig (elektrokjemisk) "bunnivå", hvilket vil begrense blokkens totale kapasitet. Dette fenomenet skal man kunne måle (og fjerne?) ved å lade ut blokken fra "tomt" 5V ned til 2V eller 0,5V, og antall Ah man får ut her blir kalt "recond" av electrolux i denne tråden fra 2010: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,2379.msg18980.html#msg18980

Denne utladingen ned mot 0V vil formodentlig reversere flere av cellene. (Apropos, vil cellene akkumulere strøm i revers, slik at 1 Ah i revers vil kreve 1 Ah å rette opp igjen?) Samtidig har jeg forstått det slik at man for all del ikke ønsker å få reversering av noen celler ved kjøring.

Det jeg lurer på er hvorfor det er bra (eller ihvertfall ikke dårlig?) å reversere celler i en slik recond-prosess, men ikke bra å reversere celler under kjøring?

Noen som skjønner eksakt hva dette er for noe?

https://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=81381417

Aha, det var selvsagt uttapping av strøm det var snakk om, i mitt forvirrede sinn oppfattet jeg at man skulle tømme batteriet for væske 

Sitat fra: elektrolux på torsdag 15. september 2016, klokken 14:55
Husk vannservice før lagring og uttapping og hørselsvern i vannfyllestussene. ( Ikke bruk slange da det medfører trykkoppbygging )

Jeg har fått tak i noen batterier med ukjent SOC-tilstand som jeg vil lagre. Er det noen grei måte å vannservice utenfor bilen på? Hva betyr uttapping?

No, I'm just curious. I would suspect some electron leakage between traction batteries and 12V if you have battery monitoring installed. At least that's how I've managed to create such faults

What is the fault that lexia reports?

Da er festet montert og bilen endelig EU-godkjent for en stakket stund til! 

Om noen andre skulle lure så er festet av typen som klemmer ned "foten" til batteriet, med en lang bolt som sitter på venstre side, mot webastoen. Det som nok hadde skjedd med min bil var at det satt et biltema-batteri i den, og de har vel ingen fot, så hvemdetnåvar bare lot det hele være.

Tusen takk ganger to til Elmo som ga meg både batterifeste og kabelfeste!