Det kan være greit å avklare noen detaljer. Hvor langt har bilen gått? Hvilken årsmodell? Fungerer de 10 delstreken (Dersom det er touch display: grønne, orange og rød) på displayet? Og en viktig ting. Hvordan lader du? Lar du ladingen stå på hele tiden eller kobler den fra på et tidspunkt? At denne "k" kommer frem i display er en indikasjon på at en eller flere celler har for lav spenning. Det trenger ikke nødvendigvis være feil med cellene, men kan også indikere at synkroniseringen av cellene, altså at de spenningsmessig blir balansert etter lading, ikke skjer. Tazzari angir i sin manual at for at de to hoved batteripakkene skal vedlikeholdes best mulig, trenger de å synkroniseres. Dette er en prosess som skjer automatisk når hovedladingen er slutt, og at ladingen får stå på noen timer ekstra. I denne synkroniseringsprosessen vil BMS justere cellene så de er mest mulig jevne i spenning. Å scanne batteriene kan gjøres, men det trenges et PC program og en tilkoblingsboks m/ kabel for dette. Dette selger Tazzari nå for ca 100 EUR + frakt. Jeg har selv en 2012 modell som er gått 16 000 km og har anskaffet denne batteriscanningspakken for ikke å være avhengig av andre for å holde kontroll med battericellene. Noe man også gjøre er å benytte et Wattmeter ( som man kjøper billig på Biltema) for å se hvor mange watt ladeprosessen trekker og hvor mye den går ned til når ladingen er over. Tommelfinger regelen er at hver 10 km krever 1 time lading, og hver delstrek på display gir ca 10 km ( avhengig av temperatur, sommer-vinter) og hvordan man kjører.  Om du kommer med litt info om hvordan du lader kan det være avklarende.     

Jeg kjøpte klossene på Biltema. Foran har Biltema nr. 65-9090. Bak nr. 65-9101. Jeg måtte pusse/slipe lett litt her og der på stålrammen til klossene. Dette da de kan være litt vanskelige å få på plass, men det er kun "justeringer" mindre enn 1 mm som trenges.

BREMBO skivene som passer Buddy foran har Brembo nr. 08.3636.10
Disse skivene er noen mm for tykke til å passé bak.

Jeg må sjekke litt i garasjen etter skivespesifikasjonen. Har muligens de gamle skivene liggende i BREMBO eskene. Kommer tilbake med dette i neste uke. 

Vær oppmerksom på at regenereringen styres av at man aktiverer bremsen. Det er en lite bryter som er koblet opp mot bremsepedalen som styrer dette. Når du trykker let på bremsepedalen vil du høre et klikk. Det er denne bryteren som aktiveres. Jeg fikk koblet denne regenereringen ut da den forårsaket masse rykking og napping ved bremsing, og når farten var lav. Det virket nærmest som at hele motoropphenget var løst når denne regenereringen slo inn ved lav hastighet. Regenereringen bidrar ikke til noe ekstra kjørelengde i praksis og gir også mere rustne bremseskiver. Vedrørende bremseskiver foran, så har jeg skiftet til Brembo skiver. De er mere rustfrie og er standardskiver, og kan kjøpes hos f.eks BilXtra. De er mye bedre enn de orginale rustskivene. Jeg har en Buddy 2008 modell.

Sjekk den sikringen som går mot tenningsnøkkelen. De sikringene som er under dashbordet på passasjersiden mister lett kontakten og er det sikringen til tenningen, muligens sikring no 4, så er det ikke liv i noe. Jeg fikk erfare dette da min Buddy'n bare flere ganger bare døde under kjøring for så å være i orden noen timer senere. Etter å ha strammet opp leppene som sikringen sitter imellom var problemet løst og Buddy'n har ikke stoppet under kjøring siden. 

Litt mere fra Bergen. Lading av batterier. For de som har studert Owners Manual godt er det kjent at Tazzari anbefaler at batteripakken et par ganger I måneden lades lengre enn bare til "full" på display. Jeg benytter tripptelleren for å registrere antall km som kjøres mellom hver lading. 1. delstrek på display slukkes etter ca. 9,5 - 10 km. 2. de etterpåfølgende  delstrek skal gi en 11 km/strek. Ved å benytte tommelfingerregelen at hver 10 km krever 1 time lading ved ca. 1500 W vil en utkjørt distance på trippteller på f.eks 65 km kreve en 6,5 time lading. Dersom man benytter en vanlig motorvarme timer og justerer denne til 8.5 timer, vil man få nok lading samt at man gir systemet et par timer for finjustering av cellene I batteriene. Dersom man også kobler inn en effektmåler, som man kjøper billig hos f.eks Biltema, vil men se hvordan ladeeffekten inn I batteriene justeres gradvis ned når hovedladingen er over og finladingen begynner. På min bil vil denne finlading  om sommeren stoppe ved en 65W mens det nå om vinteren er noe høyere. Grunnen til at jeg benytter denne lademetode er at jeg ikke ønsker at ladesystemet skal stå å surre hele tiden men være mere styrt av det reelle behov. Brannfare etc. reduseres dersom man med en timer kobler bilens ladesystem vekk fra 220 nettet. Skulle det komme noe overspenning I 220 V netter, f.eks pga et lite lynnedslag I nabolaget, vil man jo være litt mere sikret mot å knekke bilens lade og elektroniske system. I min Tazzari er det ikke noe hurtiglading eller andre valg. Det er en standard lading som ikke gir noen valg. I noen Tazzarier har det blitt montert en bryter som gir noen valg på hvor mye effekt som det kan lades med. Dette kompliserer jo det som jeg her har beskrevet og jeg kan ikke gi noen andre råd enn at man kan koble inn et wattmeter fo å se hva som skjer under og på slutten av ladesekvensen. Uansett så er det lurt å benytte utkjørt distanse som et utgangspunkt for hvor lang lading man trenger og hvor mye man har igjen på batteriene under kjøring. Man kan ha brukt strøm for 50 km, men display viser at 4 delstreker er bort. Altså, display ligger hele tiden etter I å vise faktisk forbruk. Ikke bli lurt av dette. Bruk både trippteller og display samtidig.         

Noen synspunkter fra Bergen. Vi er noen her på denne siden av fjellene som også kjører Tazzari. Hvor mange det er totalt er ikke godt å si men lokalt her hvor jeg jobber er vi to stk med 2012 modeler. Den jeg har er en SE utgave, kjøpt ny via EVO Oslo, da de var forhandler. Den har nå rundet 10 000 km og fungerer daglig helt ok. Imidlertid har man jo gjort seg en del erfaringer siden innkjøpet  årskiftet 2011- 2012. Noen av disse følger her. Myten om at Tazzari ikke trenger noe understellsbehandling pga at det er brukt aluminium til ramma, er feil. Hjuloppheng og motoroppheng er laget av stål og er bare tynt lakkert fra fabrikken. Her trenges det ekstra beskyttelse. Jeg sprayet disse komponentene enkelt og greit med understellsbeskyttelse fra Biltema da bilen var helt ny, og har ikke angret på det i ettertid. Dersom man stikker hodet sitt under bilen og ser litt nøyere på hjulopphenget foran og bak vil man se om den original fabrikkslakken er sprukket og rusten har fått begynne. Behandlingen av disse ståldelene er noe man lett fikser selv med noen spraybokser. Ikke noe behov for å levere inn til de selskapene som tar x antall tusen for en slik jobb. Når man samtidig har hodet under bilen, ser man de jekke punktene som man skal benytte. Bak er det de to firkant stålrørene som peker bakover og foran er det to firkant aluminiumsrør. Legg en plankebit på tvers,  som ikke er noe særlig lengre enn bredden over de to rørene, og løft på midten av planken med en hydraulisk garasjejekk. Da får man løftet  begge hjulene samtidig, foran eller bak. Det gir riktig belastning på bilen. NB!! Ikke prøv å løft slik foran og bak samtidig, da blir det en helt ukontrollerbar stabilitets situasjon.  Når man først jobber under bilen er det også lurt å spraye de elektriske kontaktene som man ser, med vaselin spray. Kontakter mot lys, foran og bak samt en liten kontakt på toppen av el.motoren bak. Vaselin spray får man kjøpt på Biltema. Flere tips og trix må jeg skrive i nye innlegg da det er begrenset plass for størrelsen  på innlegg, ser det ut som.