Sitat fra: Kjellsea på lørdag 28. oktober 2017, klokken 11:33
... Min blinker bare rødt på kladd når den ikke er koblet til bil

Du bør vel koble ladekladden til bilen først før du plugger den i stikkontakten for å sikre kommunikasjon med ladekretsen i bilen. Når ladekladden er frakoblet bilen er det korrekt at den blinker rødt.

Da J840 har utgang til 2 CAN-busser, hvorav kun den ene er tilgjengelig - kan det være at parameter/innholdet er endret på begge? Kun den ene bussen er tilgjengelig via OBD og kan leses av.
Selv om alt tilsynelatende er likt rent fysisk, kan det være at parameter slik som setpunkt og parameter er endret i SW. Dessuten skal batteriet kommunisere med laderen og her kan det også være forandringer. - En ting er hva som skjer internt i modulen og en annen ting er hva modulen kommuniserer til andre moduler.

For å komme i mål med "oppgradering av batteri" trengs inngående kjennskap til hva som kommuniseres internt og på de forskjellige CAN-busser. - Tror ikke denne kunnskap finnes i Norge?

Ved defekt batteri vil nok et VAG-verksted kun montere et identisk batteri og ikke et oppgradert? VAG har heller ingen stor gevinst i å selge oppgraderte batterier når de heller kan selge en ny bil? Den eneste reelle fabrikk-oppgraderingen jeg har hørt om er på Tesla Roadster.

Interessant å følge med!!!

Sitat fra: offpist på tirsdag 24. oktober 2017, klokken 14:21
Elbilmek har prøvd å bytte batteri pakke og alt passer rent fysisk men "blir ikke gjenkjent av bilen".
Veit dette er litt vagt, men det var beskjeden jeg fikk...

Planen nå er å åpne begge batteriene for å se på mulighet til å flytte gammel BMS over i ny batteri pakke.
Og det går jo bare om alt er fysisk likt.. noe jeg egentlig tviler på. Vi får se hva de finner ut.

Det som er klart er at batteri cellene i den nye pakken er produsert av Samsung, mens den gamle er fra Panasonic.

I-og-med cellene har forskjellig produsent (-og sikkert en annen elektrolyttkjemi) ville jeg ha vært forsiktig med å flytte styreenhet for batteriregulering J840 over fra gammelt batteri til det nye. Overvåkning, spenninger og strømmer er tilpasset det gamle batteriet og det er ikke sikkert at de er like? Om bilen brenner etter en slik "oppgradering" kan det være at forsikringsselskapet gir avkortning selv om dette skulle være av annen årsak enn batteribytte?
Ved å åpne batteriet må du vel ha en "nytt topplokk" og lekkasjetetthetsprøve på batteriet? Det kan være at det er en egen serviceluke til denne enheten (som på E-UP).

Det som skulle være interessant, er å sjekke om det går å bytte et identisk batteri for å se om de samme feilmeldinger kommer opp? Da kan det være at det er kun unik-nummeret til batteriet som hindrer dette. Det kan VAG endre.

Da er det kanskje servomotoren (eller mekanikken tilhørende den) som "har tatt kvelden"?
Enten bør du bytte radio (NOK 5000+) eller du kan kjøpe en radio uten DAB+ for en billig penge og enten bytte radio - eller bytte CD-spiller dersom du har DAB+. - Har en original radio til E-UP uten DAB+ liggende etter bytte til ny radio med DAB+ (nettopp for dette tilfelle).

Spennende prosjekt!!

Det er ikke sikkert at med RossTech-kabel at du får tilgang til alle CAN-busser som finnes i bilen?
Det er en egen CAN-buss som forbinder styreenhetene for "høyspennings"-batterlader J1050, styreenhet for ladespenning for "høyspennings"-batteriet J966, styreenhet for elektromotor J841, styreenhet for batteriregulering J840 og motorstyreenheten J623. (Disse nummer er hentet fra E-UP og det skulle ikke forbause om det er likt i E-Golf?)
Årsaken til at man bruker egen CAN-buss til disse signaler er visstnok "trafikkmengden"?
Det er også egen CAN-buss mellom styreenheten for bremsekraftforsterkning J539 og motor i bremsetrykkakkumulator for rekuperasjon V545, så dette er ikke eneste tilfelle av "utilgjenglige" CAN-busser.

Det kan være at delprogrammene må lastes ned i de enherer som skiftes fra originalt? - I hvert fall styreenhet for batteriregulering J840 som sitter sammen med batteriet - om ikke flere?

Her trengs en utvidet kompetanse og det er ikke sikkert at en "vanlig" VAG-verksted har dette.

En ting som få nevner er rullemotstand og dekkbredde.
Disse parameter er viktig for en elbil med begrenset rekkevidde. BMW bruker en dekkbredde på 155 på sin i3.
Hvilken dekkbredde er minimum for en E-Golf (innenfor toleranser på rulleomkrets)?
Dekkbredde 205 / 195 virker for bredt.

Trommelbremser kan "henge" på mange steder. Som regel "klistrer" de seg fast til bremsetromlene. Da hjelper ikke "smøring av mekanikken". Det skjer ofte når bremseskoene er noe slitt slik at de har maksimal kontakt med trommelen og håndbrekket settes til. Smøring hjelper dersom "mekanikken er treg". Da må bremsekraften først overvinne mekanisk treghet. Dersom denne tregheten er større enn fjærkraften som trekker bremseskoene til bake, henger bremsene - også ved kjøring. Da først kan jeg forstå behovet for smøring?
Moderne biler bør ha bremser som har kraftige nok returfjærer til å overvinne "normal treghet".

Har ikke vært ute for dette i løpet av 3 1/2 år med E-UP! Jeg stoler på at låsingen av gearkassen i "P" er tilstrekkelig - og har alltid parkert i en bakke som er 5% ned til garasjen og gjør det samme med E-Golf.
En sjelden gang har jeg brukt håndbrekket og da dersom jeg parkerer i en bakke "på glatta". Da kan man risikere at varmen i dekkene smelter isen slik at bilen sklir med låste forhjul. Da kan det være en ekstra sikkerhet å ha håndbrekk på bakhjulene.

På enkelte biler, så "klistrer" bremseskoene fast til tromlene. Dette er ikke et spesielt VW E-UP-problem.
Det bruker å skje når bremsene er fuktige når de settes til. Det hjelper ikke å smøre bremsene (da man ikke skal ha olje/grease på de delene som setter seg fast).
Er dette et gjentakende problem, så kan det hjelpe å bytte bremsesko (gjerne til en annen type)?

Sitter bremsen veldig fast, så kan det være et tips å skru av felgen og slå på trommelen med en hammer - eller hjulnøkkelen (gjerne løsne festeskruen på bremsetrommelen først).
Som regel er det nok å bevege bilen i begge retninger - om ikke bremseskoen sitter for fast.

Sitat fra: Caspar på torsdag 28. september 2017, klokken 11:59
Ladekladden får veldig ofte skylden når feilen ligger et annet sted. Den er svært sensitiv på å merke jordfeil, og har du en nabo med et dårlig vaffeljern så kan det være grunnen til at du får feil på kladden. Har du anledning til å montere en ladestasjon hjemme, så er det en veldig god løsning som helt sikkert vil spare deg for mange ergelser.
Ps. Jeg jobber i MøllerGruppen

Jordfeilsvern skal ha en viss selektivitet og følsomhet. 30mA "feilstrøm" er grensen. Løser jordfeilsvernet i ladekladden ut ved 25mA skulle dette ikke trigge jordfeilsvernet på kursen - men ikke lavere. Da kan ladekladden bli ustabil grunnet kapasitanser og induktanser som kan være i kablingen.
Gode jordfeilsvern løser ikke ut dersom det er feil i nabohuset! De måler at strømmen vektorielt i fasene er null. Dersom det er ubalanse mellom strømmene > 30mA, løser jordfeilvernet ut. Da går "feilstrømmen" i jordleder.

E-UPen har en temmelig spesiell antenne. Den består av ikke mindre enn 4 separate antenner:
GPS
Mobiltelefon (CarNet)
FM/AM
DAB+

Tror det skal være vanskelig å finne en erstatning?!

Garminenheten har ofte et problem med å lade nok når det kjøres for korte turer. Det har jeg merket på E-UP.
Jeg mener det er en resetfunksjon som kan aktiveres når den streiker? Se instruksjonsboken. Av-og-til henger den seg opp om spenningen blir for lav.

Det andre problemet er ganske grunnleggende.
Da må man til "Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr" https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739 .
§ 2f. sier at denne loven gjelder for elektriske anlegg og elektrisk utstyr som omfattes av kjøretøyforskriften som elbiler er.
Egentlig har ikke bilmekanikere lov til å jobbe generelt på elbiler uten elektroutdanning - med mindre de støtter seg på §2b. Ellers kreves grunnleggende elektroutdanning (§5,§6 og §10). Derfor kan man ikke gå til et generelt bilverksted for å utbedre en elektrisk feil - kun merkeverkstedet. Kanskje det er konkurransevridende at frittstående verksteder krever bedre/lengre utdanning?
Da er det en definisjon om dette utføres av produsent eller dennes representant i Norge. Da er man temmelig langt nede i kjeden fra produsenten til en mekaniker ansatt i Norge på et lokalt verksted. - Uansett forventes det at produsenter og representanter følger norsk lov om faglige kvalifikasjoner slik at de dekker §5,§6 og §10.
Jeg er derfor ikke forbauset over resultatet.
Med "de rette folkene" ansatt hadde mulighetene for å få utbedret feilen vært større.

Det spørs om senkesettet er godkjent for en E-Golf og ikke en vanlig "fossil" Golf.
Er det ikke godkjent for E-Golf - så er det heller ikke godkjent.
På TüV-papirene står det hvilke bilmodeller dette er godkjent for. Har du ingen av disse (spesifikt på undertyper/modeller), så er det ikke godkjent. Det holder ikke med "Golf" men må være spesifisert med "E-Golf og modellår (event. chassis-serie).
Om papirene ikke er i orden og du skader batteriet slik at det kortslutter og blir brann, kan du regne med kraftig avkorting av forsikringspremien.

Først ta med godkjenningspapirene og sjekk med Biltilsynet. - Merkelig at noen har fått godkjent dette da det påvirker sikkerheten negativt.
Tviler på om VAG ville godkjenne en lavere bil grunnet risiko for å skade batteriet? Om produsenten "setter seg på bakbeina", skal det mye til for at det blir godkjent.

Jeg vet ikke om disse tunellene er ferdig oppdatert for DAB+?

Oslo er et "grenseland" der frekvensblokk 13E (Hed/Op) og 12C (Oslo/Østf./Akershus) overlapper hverandre, spesielt nordre del av Oslo https://radio.no/dekning/
Dersom tunellene ikke er oppgradert og tunnelmunningen har åpning mot forskjellige "blokker", kan dette skje?

Sitat fra: Elmo på lørdag 23. september 2017, klokken 21:53
@nortrahof. Ser ut som du har litt peiling på DAB+
Har du noen teori om hvorfor DAB+ radio som fungerer godt tilnærmet over alt faller ut i tunneller ?? Ingen skurring, bare faller ut (helt tyst) i 3-4 sekunder og så tilbake som om ingenting hadde vært borte.

Da går jeg ut fra at du mener lange tuneller der DAB+ er utbygget - og virker inne i tunellen?

Etter det jeg har funnet ut :
Dersom tunellen er knyttet til en annen region der DAB-radioen er tunet til, vil dette skje. Da "forsvinner" DAB+signalet på grunn av at den andre regionen sender på annen frekvens og radioen må søke etter samme stasjon i en "ny region". Etter en varierende buffringsperiode (avhengig av radiotype/merke) kommer lyden igjen. Har radioen 2 tunere, kan dette skje uten brudd. Her kan det skille mellom radiomerkene. Noen radioer forblir helt tause dersom senderen ikke inneholder regionalprogrammet (som man har innstilt på) mens andre "tillater" andre programmer fra "hovedsenderen". Dette er det radioprodusentens SW som styrer.
Dette er i Norge spesielt for NRK P1 og P1+ som også sender ut regionsendinger der hver region har egne frekvenser.
Lytter man til en lokaltilknyttet sender mens "tunellradioen" sender på en annen frekvens vil dette skje. Dette behøver ikke å skje hver gang man passerer tunellen - avhengig om at radioen har endret frekvens på forhånd.

Sitat fra: trykkertor på fredag 22. september 2017, klokken 13:34
...
Det som "provoserte" meg litt var at TV2 Hjelper Deg kjørte en DAB-dekningstest i går.
Både med integrert i bil, og adapter+vindusantenne.
Flere steder oppdaget de elendig dekning på strekninger. Da de tok dette opp med leverandøren, var svaret.
"Dekningen er ok, det er nok utstyret det er noe med"
Selv om de hadde prøvd flere radioer og antenner, så var likevel svaret at problemet lå hos bruker/utstyr og ikke i nettverket.
Dette blir litt pompøst å påstå, da en ikke alltid har mulighet for å teste DAB-dekning i bil, på gitte steder.
Hadde forventet at så lenge en har en relativt ny bil med integrert DAB, så får en også inn DAB på de områdene hvor det er bygget ut.

Synes faktisk DAB er mer irriterende enn gamle FM. De få stedene det dropper ut for meg på vei til jobb, er ofte AKKURAT da jeg synes de skal si noe viktig i en debatt eller innslag.
DAB kutter jo lyden helt, vs fm som noen ganger fortsatt var "hørbar" og en fikk med seg informasjonen, men kanskje under litt mer støy.
....
Håper virkelig booster styrken på DAB-signalene etter hvert, og lapper igjen huller med flere antenner.

Så vidt jeg vet, klarer DAB å "rekonstruere" en viss del av feilbits under mottakingen uten at det går ut over kvaliteten. Dersom for mange bits "forsvinner" eller blir forvrengt må først mottakeren synkronisere seg på senderen, før den klarer å gjengi noe som helst. Det tar tid!
Jo mer man komprimerer bitstrømmen, desto lengre tid tar det for å få "synk" - eller man kan bruke kompresjonen til å encode sendingen og derved klare mer utfall av bits. Dette krever en annen standard enn DAB+. DAB+ er en en MPEG 4 -komprimering (mens DAB var tidligere MPEG 2) for å få plass til flere kanaler/stasjoner. Dette gjør at DAB+ ofte faller lettere ut enn DAB.

DAB+ dekodere/mottakere er det få produsenter av. Når man tenker nærmere etter, så er det ikke så merkelig. DAB+ er en "liten" standard i verden og få produsenter finner dette interessant å satse på. De radioer jeg hittil har sjekket (har åpnet 5-6 stykker) har alle en dekoder fra Frontier Silicone av type KINO 3 eller 4. Da Frontier Silicone også lager komplette radiomoduler er det faktisk samme sak (og følsomhet) i billige radioer til NOK 200 som i en avansert radio til NOK 6000. Det forbauset meg at det ikke var flere løsninger og produsenter!!
Da Frontier Silicone synes å være markedsleder, skulle det ikke være særlig forskjell på de forskjellige radiotypene/merkene for DAB+, kun antenneløsningen er forskjellig. Ergo kan man forvente at alle DAB+mottakere er like dårlig. Det står og faller på DAB+antennen!