I «gamle dager» da vi bare hadde 220V (IT) i Norge, var neste trinn «industrispenning» på 380V, fortsatt IT.

I nyere tid er 220->230 og 380->400. I tillegg har vi fått N-leder, mao et TN-nett hvor både 230 og 400V er tilgjengelig for sluttbruker.

Uansett hovedsikring ville jeg valgt 32A 3-fase og med mulighet for å sette aktuell lading lavere. Da har du muligheten til i «krise» å stenge av mesteparten i huset for å kriselade.

Et problem med 3-fase i Norge er at ca 75% av norske hus har 230V 3-fase over 3 faseledere, omtalt som IT-nett. Dette liker ikke elbiler. Det er utenfor standard. Enkelte kan likevel nyttiggjøre seg dette, ref eGolf og Tesla.

Ellers i Europa leveres 230/400V TN over 4 ledere.  Da er spenningen mellom faselederne 400V og mellom en tilfeldig faseleder og senterlederen, N- lederen, 230V. Du får mao tilgangt til 2 forskjellige spenninger. Dette er innenfor standard for elbiler og trolig vil flere legge seg på 3-faselading da dette er snillere mot nettet og ofte raskere for bileier.

Fant en grei skisse av ekstra pedalsett her: http://kgk.no/tilleggsprodukter/veigel/

Greit å fjerne. Kanskje ikke så lett å remontere i bil av annen modell.

Henger på 345 kg er nesten en vits. Burde vært 750kg som et minimum. Da har en nok til hytte og villa og en lett båt.

God teori? Du panikkbremser opp mot låste hjul. Er det mye regenerering da?

En påstand fra Toyota var at girkassa over tid ikke tålte henger over 350kg.

Ser ut til at ekstra pedalsett nå er fjernet. (Hvodan ordnes slikt? Ekstra pedaler, masterpumpe og vakuumbooster fra høyrerattet bil?)

På alle? Mener jeg har sett dem som stilles permanent av installatør inne i ladestasjonen? (Bytte motstand)

Bruke et låsbart gammelt sikringsskap? Da kan en kanskje få hele kabelen inn i skapet og ut av syne når den ikke brukes?

Der bommet jeg tydligvis. Enda en grunn til ikke å kjøpe Zoe.

Gitt at en av og til har behov for «hurtiglading» hjemme og disse få gangene er villig til å skru ned annen last. Ikke mulig med Zoe, da må en akseptere kun «hustiglading», alltid.

Ladestrømmen kan normalt settes ned i bilen til 10A der en «feltlader» med en portabel 16A ladestasjon.

Karakteristikk A,B og C er betegnelser på hvor raskt en sikring løser ut. B var vanlig «husholdningssikring», nå overtar gjerne C dersom nettet tillater. C tåler mer innkoblingsstrøm.

Type A og Type B er betegnelser på hva en jordfeilbryter tåler av likestrøm. (Forvirrende, de burde funnet et annet navn) Likestrøm kan opptre ved feil i likeretterkoblinger slik som i en elbillader. En type A vil ikke oppdage likestrømmen, tvert imot så kan likestrøm sette denne ut av funksjon.

Pt vet jeg ikke om noen type B sammenkoblet med sikring. Dette tar mao plass i skapet.

De delene dere legger nytt - velg en fornuftig dimensjonering nå slik at kapasiteten kan økes senere med ny matekabel.

Dessverre lenge siden det gikk av moten med bakhjulsdrift.

Fattigmannsmotorvarmer i gamle dager var en kokeplate eller panelovn under motoren. Kan noe slikt være aktuelt for å lunke litt på batteripakka?