Byttet nettopp den ene støtdemperen bak( orginal KYB til 2500 kr).  Kjøpte i samme slengen en til NV200, (Monroe, 500 kr) for å sammenlikne.
Samme slaglengde og øyer muligens en millimeter smalere øye øverst men det har ingen ting å si da øyet tres på bolt. Sammenlignet med den gamle og mener Monroen var hardere. Men den gamle KYBen hadde også mistet gasstrykket så det er ikke sikkert forskjellen var så stor (burde ha sammenliknet ny KYB mot ny Monroe). Jeg kommer til å installere Monroe når den andre orginale ryker. Galskap med 2500 i pris på en simpel teleskopdemper. Jeg tenker eneste merkbare vil bli noe mer støy fra understellet med stivere støtdemper.

Bil gikk i snail mode før full stopp. Lading abrytes etter kort tid. Nissan Consult rapporterer P3180, P318E og U1000. Dette skal visstnok være feilkoder for CAN-busen til hovedbatteriet. Kan være dårlig jording til CAN-busen. Spørsmålet mitt er hvor er disse jordingspunktene?

Glemte igjen telefonen min og var på vei for å hente den da sneglesymbolet dukka opp. Kjørte inn en innkjørsel og forsøkte gjentatte start uten hell. Etter å ha banket på noen dører for å få lånt telefon også uten hell startet bilen. Deretter gikk den ca 2 km som normalt før den døde hos en kompis. Det kommer ingen feilmelding i displayet annet enn lampene med det gule sneglesymbolet og den gule bilen med utropstegn. Sist gang noe slik hendte tok det Nissan-verkstedet Ski/Oslo 8 uker å fikse feilen. I mellomtiden ødela de radioen, lånte ut bilen til ansatte (blutooth hadde lagret Basir, Fatima og Wolasmals iphoner) og bulket til slutt en forskjerm....    Det eneste jeg kan se i motorrommet er at det er litt lite bremsevæske.  Dasjen gir ikke noe indikasjon på dette.....    er ikke spesielt lysten på å bruke Nissanverkstedet.   Noen som aner en easy fix her, kan topping av bremsevæsken kurere problemet?

Har hatt en femseter i fire måneder nå. Er godt fornøyd med bilen. Praktisk og ble fort nr. 1 bil.  Har dog to litt irriterende detaljer: A stolpa og vindusramma i fordøra gir enorme dødsoner. Bakdøra er ikke lett å lukke, stor luke og tett bil. Vi har hatt to stopp med bilen. Ene i minus femten grader og bilen full med folk; sneglesymbol. Feilkoder slettet av verksted og bil OK. Fikk utskrift av feilkodene og det var to A4-sider med diverse enheter som hadde sviktet, for meg så så det ut som om spenningsbortfall på alle komputerne. Andre gangen var i dag. Bilen full av folk og bilen døde etter tre mil: Sneglesymbol og gul bil med utropstegn. Gikk hjem (var ikke langt) og hentet en annen bil. Etter et par timer prøvde jeg å kople til diagnoseuttaket med en standard ODB2 leser for å se om kodene kunne slettes. Fikk ikke opprettet forbindelse men da var plutselig alt i orden igjen....   

Sitter å glaner på denne prosjektbilen. Saxo 2003. 11 kW motor, en genial motor med integrert diff. og eksepsjonellt lavt tyngdepunkt. Den er bare så altfor slapp.  Jeg kom derfor til å tenke på at man kan addere en motor til av samme sorten og plassere denne bak. Bakstillinga må vel modifiseres samt også batteriplassering. Dette er nok overkommelig med litt fingernemhet og det rette verktøyet. Mulig man kan skaffe bakstilling fra en annen bil som passer rett inn?

Men det store spørsmålet er: Hvordan vil dette virke i praksis? Vil man få dobbelt av momentet/kraften ned i bakken eller vil synkroniseringen være så kritisk at dette ikke vil fungere? Vil den ene motoren måtte dra på/bremses av den andre?
Kan motorene kobles rett i serie og så løser dette seg selv?

Noen som har tenkt disse tankene før og har svar eller synspunkter?

Da må du vel bare få målt strømmen på nettsiden. Skaff et slikt billig wattmeter med shuko-tilkobling, de er vanligvis ratet 16A og de fleste kan vise strøm i tillegg til effekt og energi, koster knapt hundringsen. Kanskje settingen av 10 og 14 A ikke fungerer?

Kanskje sikringene dine begynner å bli slitne? Bytte til D-karakteristikk kanskje?

Most common multimeters accuracy below 10 Ohm is poor, connections needs to be very good. You are best off using a low ohm resistance meter unless you are just looking for a indication. For the field/anchor windings a DMM is capable of indicate open circuits at best.

Measuring the insulation with an ordinary multimeter is a bad idea, unless still looking for an indication. Readings does not tell how the insulation behaves when subjected to the working voltages. To make good measurements you will need a megaohmmeter with a measurement voltage of 500 V or more. High voltage testing of 110/120 ACV appliances is actually done with a test voltage of 1200V. This is to make sure that the insulation is good enough. 

Did you check the fuses and shunts under the car? Sounds to me it could be a bad connection somewhere. Commutator is not replaceable it's an integral part of the anchor/ rotor. Fixing the commutator is a workshop job, not sure if anyone does that in Norway.

Vel da retter jeg opp at det ikke skal være fritak på MVA på elbildeler men 0-Null- i MVA

Hvis du vil ha et blybatteri som varer lenge og som yter bra i norsk vinter sier mange at man bør ha et stort batteri med stor kapasitet (mange Ah). Jeg vil si at Ah for et startbatteri er mindre interressant. Det viktigste for å få start på motoren er batteriets kaldstartstrøm (CCA= Cold Cranking Amps), dette måles i hundrevis av Ampere og har ikke alltid veldig god sammenheng med batteriets kapasitet (Ah). Et startbatteri fra Biltema på 70 Ah kan ha 560 CCA mens et fysisk mindre batteri fra f.eks. Optima har 55Ah og 850 CCA. Det store batteriet vil ta lenger tid å fullade, det veier mer og det tar lenger tid å fullade. Noen ganger vil det være dårlig ladet over lang tid f.eks. ved mye småkjøring og det vil som blybatterier flest sulfatere og få en tidlig død. Det er derfor en fordel å velge skikkelige batterier med liten AH men høy CCA om man har råd.

Siden det er fritak på MVA på elbiler burde det jo også være fritak på elbilrelaterte deler. Batterier, motorkontrollere, ladere, konvertere, ladekabler osv. bør også ha MVA fritak. Slik det er nå er det lovlig og billigst å selge en elbil til utlandet for å få byttet batterier for deretter å importere den igjen uten MVA. Er MVA-fritak på elbildeler noe Elbilforeningen vil fremme tro?

Ho-ho! En rein gimmick, Solinnstrålinga er maksimalt 1kW/m^2 med høyst 20% virkningsgrad i panelene gir dette kanskje 400W om bilen er parkert i ei skråning så solen faller vinkelrett på. Forslaget om å parkere bilen i sola for å kjøle den ned  gjorde at jeg husket forslaget om å montere vindmølle på biltaket    for å lade batteriene under fart, perpetum mobile anyone? Deretter trillet jeg ut av sofaen 

På min erfaring kan det høres ut som om bremsebeleggene er blitt våte. På trommelbremser som er forurenset av bremsevæske eller olje vil den bremseskoen som har "pivotpunkt"/opplagring foran skoen i trommelens rotasjonsretning få en kraftig forsterket servovirkning som gjør at bremsen hugger og hjulet låser seg. Kan høres litt rart ut siden vi alle vet at f.eks olje virker smørende, men på bremsebelegg i trommelbremser kan man altså få denne virkningen. Dette er selvølgelig svært uheldig i f.eks brå oppbremsing i sving. Er det olje eller bremsevæske må skoene byttes og lekkasjen tettes. Hvis det er fuktighet det er snakk om kan den muligens fjernes ved å kjøre noen meter i lav hastighet mens man drar til håndbrekket slik at oppvarming gjør at fuktigheten drives ut. Det er ikke normalt at det kommer vann inn som gir dette problemet, mulig uheldig valg av felger eller dårlig skjerming av trommlene er årsaken til at vann kommer inn?     

Yeah there was a brief smell of something burnt. Thanks for the info regarding checking the motor and its insulation. I'll do those tests before going deeper into the electronics. I'll try do all this by myself as towing the vehicle for miles to get other people do the repairs is no option as I'm on a fairly low budget.