Sitat fra: BauDemo på fredag 23. september 2016, klokken 21:44
I can recommend the following plan of action:

1. assess the situation - is it a internal or external isolation error?

2. if the zebra battery is not usable change the battery to enerdel pack... max power 37kW
http://www.evmonitor.info/2016/08/new-version-of-nikometer-for-think-a306.html

Is there anybody that do battery conversions? I contacted Elbilmek, they did not.  Closer to Trondheim is better. My Zebra has not failed yet, but the car stop 'occationally' requiring the charger to be plugged in briefly to clear a 'power limit' condition. It always happens due to (hard) regenerative braking. Very irritating, as there is usually not a plug by the roadside. So, towing to the nearest plug - even though the abttery is full, and then it works again.

Sitat
3. update the pcu software to the racing one...  max power 51kW

4. update the car with CHAdeMO charging...
http://www.evmonitor.info/2016/09/chademo-for-think-a306.html

Both of these are interesting too. Where can I get this racing software? Or CHAdeMO charging equipment?
This is all very interesting, but it is hard to find anyone who works on think cars.

Sitat fra: elektrolux på tirsdag 21. juni 2016, klokken 08:34
Beste bygget er en med toppfart på 142 km/t GPS hastighet, 22 kW lading og 300 km rekkevidde.

Er det en Think du har bygget om til 300km rekkevidde? Det hadde vært veldig interessant å vite mer, fikk du plass til denne batterikapasiteten i batterirommet?

Sitat fra: elektrolux på søndag 10. juli 2016, klokken 18:19
Hvor langt ekstra fikk du kjørt etter resetten?

Jeg kjørte normalt i omtrent en måned, så stoppet den igjen. Trikset med sikringen virket ikke da, men jeg oppdaget at 12V-batteriet var dårlig. (Instrumentlyset ble svakere men jeg ventet på tauing.) Så det var vel bare 12V-feil som hadde stoppet bilen. Har nettopp byttet 12V-batteriet, og håper det beste. Bilen virket ihvertfall greit i dag. 

Det er ikke noe særlig, når bilen plutselig stopper med "power limit". Er man heldig, er det bare å starte på nytt med nøkkelen, og kjøre videre.

Hvis det ikke går, hender det at det er nok å sette i ladekabelen et øyeblikk. I så fall blir det å trille/slepe/dytte til nærmeste kontakt, før man kjører videre.

Når det ikke hjelper med ladestrøm heller, har løsningen vært å tilkalle folk fra elbilforeningen, som kobler opp en PC og sletter "feilkoder i BMI".  Jeg fikk nettopp en slik stans - men han som har utstyret var visst på ferie.

Så jeg tenkte at BMI kanskje "glemmer" feilsituasjonen hvis strømmen går. Ut med sikring 18, som leverer 12V til BMI. Satte den inn igjen en halvtime senere, og da virket bilen!  :-)

Sitat fra: Go-carter på søndag 01. mai 2016, klokken 19:37

Hvordan har batteriet plutselig kjølt seg ned over et drøyt døgn uten tilkoblet 230v-strøm?

Dette er en vanlig feil på en del thinker. Zebrabatteriet må holde 250°C internt for å virke. Derfor er det i utgangspunktet godt isolert. Men det vil alltid tape litt varme fordi temperaturen ute er lavere. Derfor har det en 180W varmekilde som bruker strøm fra batteriet.

Med tiden blir varmeisolasjonen dårligere. Batteriet er isolert med doble vegger med vakuum imellom, på samme måte som en termosflaske. Om det lekker luft inn, øker varmetapet. Når batteriet taper mer varme enn 180W, klarer ikke den interne varmekilden å holde det varmt mer enn noen timer - og så slår batteriet seg av. Deretter fortsetter tempteraturen å falle ned mot utetemperaturen.

Når du setter i pluggen, brukes et annet varmeelement på 600W. Det er nok til å varme opp batteriet selv med dårlig isolasjon. Men som du har sett, kan det ta litt tid! Jo lenger batteriet har stått og kjølt seg ned, jo lenger tid tar det å varme det opp igjen.

Det er ikke noe problem når man kjører. Motoren trekker mye strøm, og indre motstand i batteriet gjør at dette strømtrekket holder batteriet varmt nok. Det kan til og med bli for varmt, så kjøleviftene starter. Men når bilen står stille, er det verre. Hvis du har dette problemet, må du simpelthen planlegge så du alltid får plugget inn når du parkerer.

Thinken min har samme problem. Jeg fikk bekreftet det ved at noen koblet diagnoseutstyr til BMI. Da kan man se på en PC hva som skjer: temperaturen faller langsomt. Når den kommer under et bestemt antall grader, skrur BMI på varmeelementet. Da skal temperaturen stige igjen. Hvis temperaturen fortsetter å falle selv om elementet bruker 180W, betyr det at varmeisolasjonen er for dårlig.

Har fått tips om at det går an å ta ut batteriet og få pumpet ut luft så vakuumet blir bedre. Men det er ikke helt enkelt å få ut et batteri på 260 kg. :-/

Sitat fra: Kanutten på torsdag 16. juni 2016, klokken 14:11
Er ikke dette ulovlig siden det medfører endring av batterikjemi?

Såvidt jeg vet er det lov til å bygge om akkurat Think til å bruke lithium. Dette fordi Think ble levert med (og selvfølgelig typegodkjent for) både zebrabatteri og lithiumbatteri. Så begge typer batteri er greit i en Think - forutsatt at det nye batteriet er fagmessig installert.

Har kjørt uten varmeapparat en stund. Kald bil kan holdes ut med klær, det er verre å få vekk dugg fra ruta.

Men jeg kom på en idé: Hva med å kjøre kjølevannet fra motoren gjennom varmeapparatet? Motoren blir jo lunken på lange turer. Den er ikke 100% effektiv, og med forbruk på ca. 11kW vil hver prosent med tap være 110W. Neppe nok til å varme opp bilen, men det trengs ikke mye varme før det hjelper på vindusruta. Alt som trengs er noen slanger, for å lede vannet til varmeapparatet før det går til radiatoren. 

Ellers er det mye dyre alternativer. Elektrisk oppvarming er temmelig enkle saker, og burde ikke koste titusener. Det burde vel gå an å bruke varmeelementet fra en vifteovn/varmepistol/hårtørrer for å blåse varm luft inn i inntaket?

Standard ladekladd har 10A og 16A lading. På min er 16A koblet ut ved å koble fra bryteren, antagelig fordi gen0 ikke tåler 16A uansett.

Men er det mulig å gjøre noen enkle inngrep for å kunne lade med mindre strøm? Har i blant sett motorvarmerkontakter begrenset til 1400W, (litt over 6A), så med 10A går sikringen. I slike tilfeller er det bedre med langsom lading enn ingen lading.

Så vet noen hvordan kladden fungerer? Er det mulig å redusere ladestrømmen med en strategisk plassert motstand e.l. ?

Takker for all hjelp fra elbilforeningen. Noen ganger er det enkelt - de koblet til PC, slettet noen feilkoder - og så var bilen i drift igjen. Ingen dyre deler å bytte. 

Sitat fra: GeirHM på tirsdag 13. januar 2015, klokken 12:45
Dessverre overlever ingen regjering om de over tid har inntekstverktøy som befolkningen samlet opplever at bryter med deres skattemoral: hvorfor skal jeg betale skatten min om Hansen ikke må gjøre det? Og enda værre er det om Hansen egentlig heter Rikerud og kan kjøpe noe jeg ikke har råd til

Men så fint at også de rike kan kjøre miljøvennlig! De rike kjører alltid en bil med masse hestekrefter, samt luksus som vi andre ikke har råd til. Bra at de nå kan få det i en elbil, at de ikke trenger eksosbil for å vise at de har penger.

De som har råd til en Tesla, betaler mer skatt enn meg allikevel. Og de betaler nok mer i strømavgifter også.

Og til alle de misunnelige: ingen grunn til å være grønn i trynet. Hvis du synes vi har det så godt, kjøp en elbil selv. Få alle de samme fordelene (og ulempene) som oss. Enten med en ny dyr Tesla, eller en liten billigere sak. Det fins til og med bruktbiler, for de med trangest økonomi. 

Sitat fra: krl på tirsdag 20. januar 2015, klokken 20:46
Når veien er belagt med snø, så forsvinner hjulstøyen, så det er helt klart noe man må være oppmerksom på.

Elbiler beveger seg omtrent like lydløst som en sykkel, og på sykler er det påbudt med ringeklokke for å varsle fotgjengere!

Lydgenerator foran og bak er nok noe som bør påbys så fort som mulig...

På sykkel er ringeklokke påbudt; på bil er horn påbudt. Hva er problemet ditt egentlig? Hvis det er fotgjengere uti veien, bruk hornet akkurat slik du ville brukt ringeklokka på sykkelen. Og hvis det IKKE er folk i veien - vær stille! Syklister ringer ikke hele tiden de heller.

Min elbil er heldigvis for gammel til slik tull. Hvis jeg noengang blir pådyttet slikt, vil jeg sørge for å koble det ut. (Kan jo alltids hekte det på midlertidig for EU-kontrollen.) Lydgenerator er noe ordentlig tull, også på snødekt vei. Alle vet at bilene blir stillere i snøen, for det gjelder jo eksosbilene også. Lydgenerator i lave hastigheter er unødig, i lave hastigheter er det ikke noe problem å unngå folk. Og hvis noen er på vei ut i veien - bruk hornet. Det er en lydgenerator som vi bare aktiverer ved behov.

Skulle kjøre hjem fra Fannrem til Trondheim. Hadde ladet opp til 75% på batteriet, som er mer enn nok. Men jeg kom ikke langt. I en nedoverbakke bremset jeg ved å lade i e-modus. Og så fikk jeg plutselig "power limit", div. røde lamper og ingenting virket.

Å ta ut nøkkelen og starte på nytt gikk ikke. "Power limit" og umulig å få "grønn bil" ved å vri om nøkkelen. Jeg målte litt over 12V på bilbatteriet, og sjekket at ingen sikringer var gått. Fikk slept bilen tilbake til utgangspunktet, på den turen tømte hovedlyset 12V-batteriet såpass at jeg ikke fikk rullet opp vinduene.  Altså ingen lading fra driftsbatteriet lenger. Det var temmelig kaldt. Plugget inn laderen, og fikk 12V igjen og rullet opp vinduer. Men driftsbatteriet lader ikke. Får bare lys i lampa som sier at laderen er plugget inn - ikke noe i ladelampa. Ikke blinking en gang. Dagen etter var batteriet fortsatt litt under 75%, og det var fortsatt ikke mulig å starte. Bare "power limit".

Noen idéer om hva det kan være? Er det mer jeg kan sjekke selv?
Er det mulig å få undersøkt hva det kan være i Trondheimsområdet? 

Bilen er en tidlig 2008-modell. BMI ble skiftet av Røhne og Selmer i april 2013.

Sitat fra: Lynet på søndag 05. januar 2014, klokken 17:40
Må finne en løsning på å unngå at de lyser ved lading! Det er spenningen på 12V batteriet som styrer DRL.

Thinken har et nesten ferdig opplegg for DRL. I releboksen er det plass til ett relé til - DRL-reléet. Hvis du kjøper et relé til og setter det inn, vil dette reléet slå seg på når hovedlysbryteren står på 0 og motoren er slått på med nøkkelen. Standard er at relékontakten er koblet til nærlyset (nærlys som DRL). Det er bare å kappe den ledningen, og koble den på de nye kjørelysene dine i stedet. (Nærlyset vil fortsatt virke normalt pga. nærlysreléet.)

Noen thinker har plass til ennå et relé, som tenner baklyset som DRL. Hvis du ikke har ferdig opplegg for et slikt relé, kan du i stedet koble en diode fra DRL-kretsen til baklys/parklys. Da vil baklyset tenne sammen med DRL, men parklyset vil ikke tenne DRL i utide. Dioden må tåle et par ampere medmindre du har LED-baklys også. Den er uansett billigere enn ennå et relé.

Sitat fra: elektrolux på onsdag 08. januar 2014, klokken 10:31

Think bruker betydelig mer strøm enn Trillingen, og må ha tilgang på ladepunkt slik at batteriet ikke ryser ned. selger mener Zebra er beste batteriet. Her er vi uenige. Litium er lettere å ha med å gjøre, og rimeligere å reparere, men har ørlite kortere rekkevidde.

Lithium er mer "brukervennlig" i det daglige. Tåler hurtiglading og "fryser" ikke om det står en uke uten lading.  Men hvor lenge varer det? Har selv et 5 år gammelt zebrabatteri og stadig 170km rekkevidde.  Mindre lithiumbatterier (pc, mobil, ...) er IKKE gode etter 5 år - hvis de kan brukes i det hele tatt. Det blir spennende å se, når elbilene blir eldre...

Sitat fra: Kethorp på søndag 12. januar 2014, klokken 00:30
Får ikke slått på powercharge som blir bra demonstrert bra på denne videoen.
Hva kan være feil på når kursen har 20 A?

Slik er min lader også. Jeg åpnet den en gang for å fikse strømledningen, og så at ledningen til bryteren var koblet fra kretskortet. (Den var trukket ut av pluggen sin.) På min prototyp 2008-modell er det gjort slik fordi tidlige utgaver av PCU visstnok ikke tåler lading med 16A.  (Og hvorfor ladestrøm skal gjennom PCU i det hele tatt har jeg aldri forstått - det burde holde å levere ladestrømmen direkte til BMI...)

Hvis thinken din skal tåle 16A, kan du jo sjekke om laderen din har samme problem. Laderen vet forresten ikke om kursen tåler 10, 16 eller 20A - prøver du å lade med 16A på en 10A kurs, går sikringen.