Han som skal lade elbilen, trenger ikke tak, for han sitter selvsagt rett innenfor og tar en kopp kaffe. Og LEGO har tilrettelagt for det også, hvis man ser nærmere på modellen. :-)

Elmo, takk for tips. Heldigvis ser det ut til å gå seg til denne gangen, får heller spørre der neste gang noe fusker.

Tusen takk for tips! Før byttet av pumpa, var det ikke noe påfallende vifteaktivitet, men etter at pumpa begynte å fuske, økte aktiviteten og gikk i været etter det mislykkede byttet. Så ble det vellykket bytte, men som sagt luft i radiatoren, og en del aktivitet fra viftene tross kaldt vær.

Men i går hadde jeg litt mer kjøring og det var blitt varmere i været, uten særlig vifteaktivitet, så da er det nok som du er inne på, at det "går seg til", luftboblene forsvinner fra radiatoren av seg selv, da skal jeg sjekke nivået i beholderen ved neste anledning! :-)

Radiatoren holder vel ikke rare volumet med kjølevæske/luft, vel? Og glykol kan jeg bare kjøpe i en bilrekvisita-forretning, eller?

Tviler heldigvis på feil på batteriblokker, da viftene kun guffer på i rykk og napp når motoren har mye å gjøre enten framdrift eller regenerering, det var veldig åpenbart at motoren gikk varm, selv om jeg selv uten pumpe aldri opplevde "drive system hot".

Det er tydeligvis veldig jevne batteriblokker for tida, for når jeg først går tom for strøm, som skjer og til, så dør bilen ganske fort, men hver gang har jeg heldigvis vært i nærheten av en kontakt, spesielt når det blir minus 10 ute, så forsvinner det mer strøm enn måleren angir.

Typisk ser jeg at temperaturen går opp et par, tre grader i løpet av 5 minutter, og merker at drivkraften blir fort svakere og etter bare, i verste fall noen hundre meter, så er det stopp, men nå er det også bare oppover den siste biten hjem, det er en del mer å gå på i sentrum der det er mer flatt.

Har kjørt 100000 km og batteriene er fortsatt gode, bank i bordet, fyller når det bare har gått litt over 3000 km, for å komme evt. tørste blokker i forkjøpet. Ingen indikasjon på økende vannforbruk i følge min faste vannfyller Ø. Lunde. :-)

Hvis det evt. er noe negativ endring med batteriene, er det _kanskje_ noe økt indre motstand med årene, dvs de er mer kuldefølsomme enn før, da kan jeg oppleve at måleren viser 20-30% mens det i virkeligheten er 0% igjen, akkurat det er litt ugreit og jeg har opplevd det selv etter nylig full utlading og opplading og langtur med grei rekkevidde.

For det rare er at om jeg lader opp hele veien fra 10-20% til 100 for "langtur", i én omgang, så er rekkevidden god om all strømmen brukes samme dag, mens dersom bilen står en dag eller to, hvor bare 50% er brukt, så tapes mye energi og gjenopplading for ny langtur fra 50% - 100% (som jeg vanligvis prøver å unngå), gir ikke 100%, dvs. ikke nok strøm til neste langtur, da detter måleren fra 20-30% til 0!

Det kunne være lett å konkludere med feil på batteriene, men dette er problem kun ved mange kuldegrader. Egentlig litt rart da et "frossent batteri" vel har mindre selvutlading enn en lunkent batteri.

Når det er veldig kaldt, så varmes uansett ikke batteriene så mye opp ved full opplading, så forklaringen kan heller er ikke være at en full opplading i én omgang, varmer opp batteriene nok til at de yter bra, jeg har puttet en enkel temperatursensor ned i batteriluka, så jeg har en viss indikasjon på temperaturen. Typisk går den ved lading først og så en del kjøring opp til drøye 10 grader over "bakgrunnstemperatur" om  vinteren og drøye 15 grader om sommeren, da er jo kjølingen mindre effektiv.

Neste gang et serviceinstrument er koblet til, skal temperatursensorene sjekkes for konsistent opptreden, men tror det er ok.

Etter en del komplikasjoner ved bytte av vannpumpe, den nye pumpa viste seg å være defekt, den gamle virket "som normalt" da den som skulle bytte for meg, byttet tilbake, i tillegg dårlig kontakt i pluggen til ledningen til vannpumpa, så har det kommet luft inn i systemet, så vannet ikke sirkulerer særlig mye. Nå er en fungerende pumpe satt inn, eldre modell med lavere kapasitet, men god nok i følge selgeren, såsant radiatoren luftes.

Kjøleviftene går på ofte, selv i 12 kuldegrader, både ved lading og ved rask kjøring/oppover bakke, det gjorde de ikke før.

Jeg har fått vite at radiatoren ikke er selvluftende, hvordan nå det kan gå an, og man må skru ut "grillen" og skru opp en skrue på venstre side av radiatoren for å slippe ut lufta.

Men - skruen er veldig liten og vanskelig tilgjengelig for å skru raskt opp og igjen, den sitter jo i et trangt mellomrom hvor det kun går inn en veldig smal fastnøkkel, smalere enn dem jeg har.

Det holder ihvertfall ikke å skru av grillen, hele fronten må visst av, og jeg har ikke tilgang på varm garasje, uansett ser ikke skruen ut til å være spesielt godt tilgjengelig selv om fronten tas av.

Må man ha et spesialverktøy for å få skrudd rundt denne skruen kontrollert, så det ikke lekker ut en masse kjølevæske før man får den skrudd igjen, igjen?

Nivået av kjølevæske i beholderen oppe, er for øvrig normalt høyt, merkelig at de ikke har laget sirkulasjonen slik at lufta evt. bare bobler opp til denne ved bytte av pumpe...

Jeg forstår at man egentlig må overvåke hver celle, og at bare å måle spenningen på alle cellene egentlig ikke er nok. Smart med den løsningen som greier å finne en svak celle med å se på to halvdeler, så den kunne jeg gått for.

Men har ikke tilgang på fasiliteter og folk som kan ta ut batteripakka og montere robometer, dvs. det er vel litt et spørsmål om penger, i motsetning til å få tak i en gammel PDA, laste ned gratis programvare (hvor han som har laget den, bør sponset med litt kroner, egentlig da), og få ordna den kabelen.

Men jeg kan jo for ordens skyld spørre hva sånn ca det ville kunne koste, om det er noe som kan organiseres i Oslo? :-)

Jeg hører til dem som både synes elbil er en bra ting for miljøet, men som heller ikke hadde hatt råd til annet, og er litt skuffa over at ikke flere "fattige miljøentusiaster" har elbil, og det ble jo litt overraskende med alle de med stor lommebok som kjøpte elbil "bare for" å kjøre i kollektivfeltet, og litt misunnelse av Tesla-eiere er det nok blitt, selv om det uansett er et stort framskritt at alle nå ser at elbiler vil få ytelser og bil-egenskaper som _overgår_ fossilbilene totalt. Men jeg savner horden av dem som kjøper seg kjøretøyer av mer moderat størrelse til lokal bruk, og noen elsykler har det blitt, selvsagt, kanskje litt Segway også :-) men India og Kina hadde trengt elsykler til folket, ikke 'Tata', uten kollisjonssikkerhet, og sikkert mange ganger så mye os som fra en råtten moped. Så globalt sliter vi fordi elbiler kan bli en luksusgreie for rike, selv om det _er_ åpent for dem som ikke er så velhavende også, å kjøpe et enklere kjøretøy, dog ikke så mange produsenter av slike, utenom elsykler da. Og de er da også svært dyre i Norge. Vel, nok om det.

Noen ganger, om vinteren, så har jeg plutselig vært tom for strøm, når måleren har vist 20-30% resterende energi, og det er litt ugreit, liksom! :-) Så jeg ønsker å kunne følge med på hvor mye som har gått inn og ut, litt mer nøye, og om spenningen begynner å falle før den skal. Når temperaturen er ok ute, og jeg kjører veldig pent, så er rekkevidden fortsatt om lag 8 mil, hadde en nesten full utlading her, pluss opplading, hvor det ble testa, da hadde rekkevidden vært noe dårligere en stund. Så det kan virke som om batteripakka mi fortsatt er ok, men er noe mer sensitiv med økende indre motstand når det er kaldt ute, og da går energi tapt, som ikke kjørecomputeren i Thinken, fanger opp.

Generellt så har jeg vært stadig forsiktigere med å gå under 20% SOC (i følge viseren på dashbordet) de senere årene, nettopp for å unngå reversering av evt. svake celler, og da i såfall bare når det like før har vært en fullading, så det er mer sannsynlig at alle cellene er jevne. Men det går mye oppover på slutten når jeg skal kjøre hjem, og hvis en stadig har igjen 20-30%, så får man ikke den full utladingen som cellene også trenger av og til for å få full "fres". Noen ganger starter jeg på turen til byen, med lite på batteriene, i håp om å nå nær null et eller annet sted det går an å sette fra seg kjerra og lade nok til hjemturen.

Men bruker bilen oftere nå enn før, så har ikke så mange 'pauser', hvor bilen kan stå et par dager, hvor sirkulasjonspumpa kan sørge for en forsiktig utlading fra 10-15% til 0, og dermed "rekondisjonering" av cellene uten at evt. reversering blir farlig. Det har funka bra før, bilen er alltid veldig sprek etter en full utlading og/eller også en full opplading. 93000 km og alt virker fortsatt, 'bank i bordet'. :-)

Tenkte jo på dette med ujevne batterier allerede da jeg var ungdom fordi jeg irriterte meg over ødelagte battericeller i diverse oppladbare greier, fordi de var blitt reversert, og batteriene var dyre den gangen.

Med eventuelle elektriske biler, som jeg allerede da trodde burde være mulig for lokal kjøring, så måtte man ha et system som for eksempel tok strøm fra de øvrige cellene og overførte til de svakeste, eller forbikoblet de svakeste med et relé eller noe lurt som kunne styres av elektronikk. Så viser det seg jo med væskefylte celler, at de blir ikke ødelagt så fort, bare taper mer vann, men bra er det ikke uansett med ujevne celler.

Det ideelle ville jo vært at Think og andre hadde individuell måling av alle cellene, eller ihvertfall blokkene, så man fikk beskjed på dashbordet om hvilken blokk som måtte byttes, og ikke minst, beskjed om å ta det veldig forsiktig om en var nådd farlig lav spenning. Men sånn ble det jo ikke, så da kjører man litt i blinde, og det er upraktisk når batteriene begynner å bli gamle. Vet du forresten hvordan jeg får tak i korrekt kabel fra OBD2 til seriell?

Det finnes flere kabler der ute som har en direkte overgang mellom pinnene, men det er visst bare for passende maskinvare og egentlig ikke seriell overgang. Det må jo gå an å få tak i bare akkurat den kabelen.

Så rart at ikke han Nicolay har laget et salgskonsept for opplegget sitt med ferdig pakke med kabel, PDA med ferdig installert programvare, det er jo egentlig supert, med de begrensningene man har med å kun hente ut dataene i Thinks computer, og skulle ha vært en del av bilen opprinnelig, som et minimum!

Hadde nok vært flere biler ute på veiene fortsatt da, og mange batteriskader som hadde vært unngått, ikke bare Think men også PSA og andre.

Det går en postapokalyptisk serie på TV Norge nå, som heter "Revolution", om tiden (i USA, hvor ellers? :-) ) etter at et militært våpen
som har slått ut det aller meste som går på strøm, har slått feil og slått ut alt over hele jorda!

Må sees fra starten for å få utbytte, dessverre, og har de vanlige hullene i plottet, men er spennende for dét.

Det som ofte begrenser levetiden på PC-batterier, er at batteriet blir stående med full oppladning, siden PCen
ofte brukes sammenhengende, tilkoblet nettet. Et varmt litiumbatteri som står fulladet hele tida, er nede i
75% kapasitet etter ett år, om ikke lavere pga varmen. Litium liker seg best rundt 40%, og jeg har bare på én
PC, husker ikke merket nå, tror det var HP, sett en batterimanager som fulgte med, der man kunne sette hvilken
% ladestatus batteriet skulle holdes på, ved stasjonær bruk.

Mulig dette ikke slo at, da det betød mer planlegging for brukeren, og selvsagt noe mindre salg av erstatningsbatterier
fra produsentene. Man kan selvsagt forlenge batterilevetida "manuelt", om man bruker PCen aller mest stasjonært,
ved å ta ut batteriet ved ladestatus 40%, og satt på spissen, putte det i fryseren, i en tett plastpose som man ikke
åpner igjen, før batteriet er tint. Men dette fungerer selvsagt ikke om man av og til må grabbe med seg PCen, men
kan fungere om man bare av og til har den med på hytta, eller på planlagte feriereiser ellers.

Greit å vite at dette også gjelder elbiler, men nøyaktig prosentstatus som er optimalt å lagre bilen ved, når man er bortreist,
kan komme an på hvilken sikkerhetsmargin produsenten har satt, som man ikke får bruke av under normale forhold.

Hvis den er 10% SOC, så blir selvsagt idéell SOC ved lagring av bilen, 30% bare som et eksempel. (Det blir vel noe mikk
med prosentpoeng her, så det blir ikke nøyaktig 30% om sikkerhetsmarginen er 10% SOC, da... :-) )

Det som ofte begrenser levetiden på PC-batterier, er at batteriet blir stående med full oppladning, siden PCen
ofte brukes sammenhengende, tilkoblet nettet. Et varmt litiumbatteri som står fulladet hele tida, er nede i
75% kapasitet etter ett år, om ikke lavere pga varmen. Litium liker seg best rundt 40%, og jeg har bare på én
PC, husker ikke merket nå, tror det var HP, sett en batterimanager som fulgte med, der man kunne sette hvilken
% ladestatus batteriet skulle holdes på, ved stasjonær bruk.

Mulig dette ikke slo at, da det betød mer planlegging for brukeren, og selvsagt noe mindre salg av erstatningsbatterier
fra produsentene. Man kan selvsagt forlenge batterilevetida "manuelt", om man bruker PCen aller mest stasjonært,
ved å ta ut batteriet ved ladestatus 40%, og satt på spissen, putte det i fryseren, i en tett plastpose som man ikke
åpner igjen, før batteriet er tint. Men dette fungerer selvsagt ikke om man av og til må grabbe med seg PCen, men
kan fungere om man bare av og til har den med på hytta, eller på planlagte feriereiser ellers.

Greit å vite at dette også gjelder elbiler, men nøyaktig prosentstatus som er optimalt å lagre bilen ved, når man er bortreist,
kan komme an på hvilken sikkerhetsmargin produsenten har satt, som man ikke får bruke av under normale forhold.

Hvis den er 10% SOC, så blir selvsagt idéell SOC ved lagring av bilen, 30% bare som et eksempel. (Det blir vel noe mikk
med prosentpoeng her, så det blir ikke nøyaktig 30% om sikkerhetsmarginen er 10% SOC, da... :-) )

Noen som vet mer om dette???

http://hq-salsa.democracyinaction.org/o/2711/t/0/blastContent.jsp?email_blast_KEY=1223137