Sitat fra: larslure på tirsdag 10. oktober 2017, klokken 14:26

SitatDe fleste (alle?) av disse kitene som jeg har sett har en kadanse, eller tråkkhastighet på 120rpm eller mer

Hva menes med dette? at jeg må trø 120 rpm for å få max kraft?

Ja. Effekt og virkningsgrad synker når man beveger seg bort fra optimalt turtall på motoren. Tror ikke du vil merke det med den bruken du oppgir, for du vil til "moderat bruk" ha krefter nok uansett. Poenget mitt var mer at du kan oppnå minst like bra ytelse innenfor regelverket, med mindre du setter den opp helt som uregistrert moped, dvs. med uassistert hastighet opp til 40-45km/h, men det virket ikke som det var det du var ute etter i utgangspunktet.

Sitat fra: larslure på lørdag 02. september 2017, klokken 23:31
Trenger hjelp til å finne en Bafang kit med allt jeg trenger til rundt 1000 usd. regner med den med 750W yter bedre enn den Bosch motoren jeg prøvde, men klart 1000w høres greit ut. Er skeptisk til å handle masse fra Kina, også er det ikke særlig kompatibelt eller brukevennlig

Jeg vet ikke om du har handla ennå, men hvis ikke, så tenk deg om en gang til før du går for 750/1000W kit. De fleste (alle?) av disse kitene som jeg har sett har en kadanse, eller tråkkhastighet på 120rpm eller mer, mens 36V motorene har en optimal frekvens på 70-90rpm på kranken. For menge syklister er selv 80rpm mye i motbakkene, og få klarer i det hele tatt å tråkke med en frekvens på 120 over lengre tid. Resultatet er at motoren går på et turtall som ikke er optimalt, og mye av effekten og batterikapasiteten blir bare til varme i motoren.

Videre krever en kraftig motor et kraftig batteri. LiIon-batteriene klarer ofte ikke å levere mer enn ca. 1 - 1,5C, og skal du ha en motor som trekker 25A så trenger du et stort, kraftig og dyrt batteri. Kjøper du en kraftig motor med et batteri som ikke kan levere nok strøm, så faller spenningen raskt og du får liten glede av motoren.

Jeg har to Bafang-motorer på 250W nominelt. Disse er begge innenfor lovverket når det gjelder nominell effekt, max kortvarig effekt er ikke omtalt i forskriftene. Den ene (inkl.batteri) er kjøpt fra Kina, men har fått ny kontroller fra Strømmen el-sykkel som tåler 25A, den andre er kjøpt fra Strømmen el-sykkel komplett med batteri. Den første har jeg på en vanlig sykkel, den andre i en velomobil. Det batteriet jeg kjøpte fra Kina er på 14,5Ah. Med et oppsett på 25A max, så faller spenningen ganske raskt, så jeg har begrenset strømmen til 18A, det andre batteriet er fra øverste hylle på Strømmen, det er på 17Ah og klarer å levere 25A stort sett når jeg trenger det.

36V og 25A gir en opptatt effekt på 960W, dette klarer motor og batteri å levere i de kneikene jeg trenger det, og bakken skal være ganske bratt, spesielt med den vanlige sykkelen, før farta faller mye under 25 km/h. Selv den betydelig tyngre velomobilen klarer 25 km/h i bakker på rundt 4-5%.

Uten å dra noe moralkort, så tror jeg det skal mye til for å få en ulovlig kraftig 48V motor til å gi mer el-sykkelglede enn en lovlig motor med oppgradert kontroller som håndterer 25A og et batteri som kan levere så mye strøm som trengs. Det er den faktiske effekten som avgis på bakhjulet som er viktig, og det er ikke sikkert den er som forventet hvis du kombinerer dårlig virkningsgrad pga. for lav tråkkfrekvens med et batteri der du får et stort spenningsfall med en gang du trenger full effekt.

Ja, jeg vil ha en nærmere sjekk av bilen før jeg evt. bestiller batterier, men siden det sto så lite på wiken, så var det greit å orientere seg om denne bilens svakheter og muligheter. Det høres ut som jeg kan forvente mer svakheter enn muligheter, så ...   

Jeg er ikke ute etter noe som er veldig flott og fint, men heller ikke et hull der jeg kan putte alle penga og fritida mi. Det har jeg allerede.

Sitat fra: lastve på lørdag 06. desember 2014, klokken 14:00
Nå som jeg har sett på bilen så har jeg funnet ut at det er mye å gjøre for å få den kjørbar igjen. Bant annet så er ramma rusten og må repareres, motor overhales, bremseslanger byttes, rustne fester til slanger, ledninger osv. Så jeg er redd for at det kan bli en del jobb med å få en slik bil kjørbar igjen.. I tillegg så må selvfølgelig batteriene byttes også. .

OK, jeg titta på Reva-wikien, og der sto det litt om kjente feil at dette var stort sett manglende regenerering pga gåen bremselyslampe og at man bør unngå å få luft i slangen ved vannpåfylling. De problemene du nevner her tror jeg neppe jeg har noe ønske om å gå i gang med.
Litt småpusling går greit, men jeg har hverken tid eller råd til å søke rundt etter ramme, bremsedeler og annet som måtte ramle av ved første tur 

For slike ting har jeg en -68 mod. Fiat 850 Spider      - men jeg trenger altså et supplement til den om vinteren og når det regner (i likhet med MCen).

Bilen befinner seg forresten i Asker, selv bor jeg i Lommedalen.

Jeg kan få en Reva gratis, men jeg er litt usikker på om den er verdt det, så jeg stiller spørsmålet her; yea, or stay away?

Batteripakka er definitivt kass. Den har stått utlada en god stund, så det må inn en ny pakke. Jeg ser det er mulig å få tak i batterier for 14-15.000, men hva må jeg ha for programmering når pakka er på plass?
Det er snakk om en gammel Reva, faktisk muligens den første som gikk her i landet, en 2004-modell med dc-motor. Det ser ut som gulvet er av kryssfiner, der det øverste laget ser litt lefsete ut. Den har stått en stund, og jeg tråkka bremsepedalen i bånn.

Mitt behov er vinter- og regnværskjøring til og fra jobb, en strekning på 8-9 km. I godt sommervær kjører jeg veterancab eller MC. Mulighet for lading begge steder. Billig prioriteres framfor bra.

Fortjener en 10 år gammel Reva en fortsatt sjanse,  eller blir den et potensielt pengesluk? Norges eldste, nostalgi eller gjort sitt (regnr. lavere enn EL1250)?

Tror ikke jeg har trykket inn noen reversknapp. Vet ikke om jeg har noen engang, og jeg har i oppsettet av kontrolleren valgt å ikke ha reversmulighet. Om jeg mens jeg har holdt på med batteriet har kobla navmotoren feil kan kanskje være en mulighet, men jeg trodde at disse motorene styres av Hall-sensoren slik at de går riktig vei hvis de først går rundt. Dessuten var det ingen motstand når jeg dreide på hjulet, hverken framover eller bakover. Navet virker forresten som det skal nå, selv om jeg ikke har hatt tid til å åpne det ennå, men jeg tror fortsatt det er lurt å ta det opp såpass at jeg får sett om det har kommet vann inn i det. Jeg har brukt elektrikertape rundt enden av akselen der kabelen kommer ut. Det er lett for vann som sitter på kabelen å renne langs den inn i navet. Mulig at jeg bytter tapen med krympestrømpe, men  det viktigste er uansett at det er tett. Dersom det er slik at hullene til skivebremsskruene er gjennomgående, så kan det være jeg bruker et gjengelim på disse skruene også.

Nå har jeg forresten kjøpt en ganske stor veske m. bagasjebrett til setepinnen. Tanken er at jeg putter batteriet og kontrolleren i den veska, samtidig som det blir litt plass til verktøy og noen småting som jeg alltid har med når jeg sykler til jobb (telefon, nøkler og iPad ). Da blir det litt ekstra sikring mot fuktighet, samtidig som jeg slipper å ha sekk.

Jaja, sorgen og gleden de vandrer tilhopes...

Nå har batteriet stått til tørk i 24 timer, og hva skjer? Det virker!!   
Nå ligger ladeelektronikken helt ubeskyttet i boksen, og det er ikke utenkelig at det har vært salt i vannet som kom inn i boksen, så jeg tror jeg skal prøve å koble den fra og spraye over med elektronikkspray så det ikke korroderer og tæres opp på printkortet.

Men altså - hvor lenge var Adam i paradis? Jeg skulle se om batteriet fikk navmotoren i gang, og det fikk den, men ikke resten av navet/hjulet. Jeg har tettet navet så godt jeg kan, men det kan se ut som frihjulet eller giringa ikke går i inngrep, så jeg må vel åpne navet og se om det er noe å gjøre der. Jeg har litt bedre kontroll på mekanikk enn elektronikk, så foreløpig er jeg litt lettere til sinns nå.

Så - dersom batteriet har overlevd og bestemmer seg for fortsatt å leve, og navmotoren ikke bare vil spinne for seg selv, men og for oss som er tilstede, så skal jeg igjen ta tak i det tråden skulle handle om og evt. en ny PAS/pedelec.

Ja, ja. Seks turer på tilsammen 80 km. er kanskje hva man kan forvente av et Kina-batteri? BTW, vannet som hadde trengt inn i batterikassa var maks et halvt eggeglass, og dekka ingen komponenter el.l. Jeg tror iPhonen min tåler mer fuktighet enn hva dette ble utsatt for.

Dette var dyr erfaring. 

Hei. Takk for fyldig svar. Det kan være at det er spenningsfall, men i dag gikk den i det minste kontinuerlig når den skulle etter at jeg begrensa strømmen til 9/10A. Det som var verre var at den gav opp på veien hjem, med 130 drøye høydemetere i dyp snø og slaps. Etter litt fram og tilbake fant jeg ut at batteriboksen på ingen måte er vanntett, og det var kommet noe vann inn i den. Jeg satte batteriet til lading, men det tar bare kort tid før laderen lyser grønt, og når jeg da kobler til batteriet, så viser batteriinikatoren at det er flatt.  
Jeg har fått tørka opp vannet og lar batteriet stå til lufttørking nå, og håper at ikke dette ble slutten på elsykkelprosjektet mitt. Jeg har ikke råd til nytt batteri nå.  

Dersom jeg får liv i battriet igjen, så skal jeg se på den pedelec saken. Når motoren bare går som den skal, så fungerer oppsettet slik det er greit. Jeg trenger bare en liten dytt, slik at jeg slipper å komme hjem med makspuls hver dag. Jeg bor på en kolle, og har bratte bakker med 80-100 høydemetere opp fra alle kanter. Likevel - hvis det som er bra kan bli bedre så prøver jeg gjerne.

Hei, jeg har kjøpt en navmotor (forhjul) og controller fra GM. Jeg tok også med en USB-kabel for å kunne programmere controlleren, noe som i alle fall tilsynelatende var bra, siden spenningen i controlleren var standard satt til 24V og strømbegrensningen til 30/50A (kontinuerlig/peak).
Problemet mitt er at motoren har en tendens til å kutte etter å ha gått i noen sekunder, for så å dra i gang igjen. Jeg vet ikke om det er riktig, men det føles nesten ut som om den drar i gang på maks, for så å trinne ned til maks kontinuerlig effekt, men da altså med en forsinkelse.

Er det noen som har tips om den beste settingen for denne controlleren? Jeg finner lite dokumentasjon om programmeringa på nettet generelt, og hos GM spesielt    Jeg kan legge inn begrensning på strømstyrke, spenning, hvor mye motoren skal dra på med (Low, mid eller high), en setting av RPM fra 0-100% som jeg ikke har funnet ut av og fartsbegrensning fra 0 til 100%. Siden jeg ikke vet hvilken fart den kutter ved (utenom at det ser ut som den kutter ved snaut 25 km/h når PAS er satt til "low"), så vet jeg ikke hvilken prosent jeg skal benytte for begrensning av farta dersom PAS settes høyere enn "low".

Er det noen som har programmert denne før, og som kan gi noen tips?
Motoren er som sagt GMs navmotor for forhjul, 36V 250W. Jeg bruker kun pedelec, ikke throttle. Skjermdump av programmet finnes her http://www.goldenmotor.com/e-Bike-DIY/PI-200%20GUI.jpg  det vil si - det er ikke helt likt det aktuelle programmet man kan laste ned nå, for det er kommet til en justering av rpm, uten at jeg vet hva det påvirker.   

Hmm, kun elastomer, det er det vanskelig å gjøre noe med. Er det slik at elastomeren blir pressa sammen av en arm på gaffelen? Det kan jo være at det er mulig å få tak i en type som er litt hardere - eller vent litt, elastomeren blir steinhard om kort tid. Så snart det kryper ned mot minusgrader, så blir den hard som bein uansett. Det hjelper dessverre ikke på problemet med at bakhjulet mister kontakt med bakken på ujevn veg, så en dempa stålfjær hadde vært bedre.

Selv om dekkene kalles punkteringsfrie, så er de dessverre ikke det om du treffer en stein eller en hard kant, som et hull i veien. Da blir slangen klemt mellom felgen og dekket så hardt at du får det som kalles et "slangebitt". Det kalles det fordi du kan få opptil 4 hull, som ser ut som om en slange har bitt på ehh... slangen.   

Takk for veldig bra svar! Jeg begynner å få trua tilbake på at det kan bli el-drift på "bananen" (jeg måtte bare male den gul  ) en dag.

Sitat fra: PerBear på mandag 13. september 2010, klokken 13:07

Takk for tipset ang. dekk. Det jeg har funnet ut er at det tunge MP bakhjulet må ha mye mindre lufttrykk for ikke å "flyte"  på ujevnt underlag. Nå har jeg sluppet ut litt og litt etterhvert. Så uten å måle antar jeg 2-3 bar.

Det høres ut som fjæringa og/eller dempinga ikke klarer å holde hjulet i bakken. Jeg er ikke sikker på hvordan fjæringa på bakhjulet er på din sykkel, men om det er som hos meg; en kombinasjon av torsjonsfjæring og en gassdemper som ser ut som den har levd i bakluka på en bil i sitt tidligere liv, så er det vanskelig. Jeg ville likevel sett om det finnes en mulighet til å sette på en ekstra fjær, eller en stivere fjær om det er mulig, og evt. også prøve å se om det finnes en demper som er litt mer åpen - altså som demper litt mindre. Å jevne ut de små ujevnhetene med å gå så lavt på lufttrykket vil før eller seinere ganske snart ende med punktering og i verste fall en ødelagt felg. 

Sitat fra: PerBear på søndag 12. september 2010, klokken 16:51
Du er inne på to forskjellige emner; formelle regler og implementering av el-assistanse på en innebygd liggesykkel (velomobil).
Når du henviser til "reglene" er det en egen tråd her:

Ja, henvisninga var bare fordi du i denne tråden, så vidt jeg kan se, bare har lenka til motorprodusenten, og at jeg er interessert i de andre delene og valgene du har gjort også. Jeg ser på YouTube-videoen at du bruker det som ser ut som den orginale bremsehendelen, der én hendel virker på begge forbremsene, og jeg lurer på om, og evt. hvordan den er bygget om for å kutte motoren. Siden jeg har valgt ett bremsehåndtak pr. brems, bl.a. for å kunne styre med bremsene når jeg sykler i høy fart på svingete vei, så er det ikke vesentlig, men jeg har sikla på en M5-bremsehendel der man kan velge å betjene bremsene sammen eller separat, og lurer på om en bryter kan bygges sammen med den (prinsippet er nok ganske likt for Allewederen og M5 håndtakene).
Jeg har funnet noen kontrollere som skal kunne styre motoren med de påbudte cut-off bryterne, men jeg tar gjerne imot tips om hva som er brukbart.

Jeg har ikke kjøpt EN15194, men det ser ut til at jeg må få både den og EN 14764 i hus før jeg går i gang. Jeg har likevel fått med meg såpass fra begge standardene at jeg for et drøyt år sida la prosjektet mitt på is. Jeg har ønska el-drift på Allewederen min i snart 10 år, men i starten ble jeg stoppa av at det ikke fantes klare regler (og for høy pris), mens i det siste har klare regler snarere vært problemet    F.eks. vet jeg ikke om Allewederen (den første modellen, fra Flevobike) er testa etter EN 14764, og hvordan dette evt. kan dokumenteres. Om den minimotoren fra Golden Motor er testa etter EN 15194 vet jeg heller ikke, men er dette et krav, eller er det en sikkerhet for å kunne dokumentere lovligheten av sykkelen dersom det blir tatt en stikkprøve?

Jeg har sett på nettopp den minimotoren du lenker til. Den er oppgitt til 250W, men jeg er ikke elektromann, så å lese - eller i en gitt situasjon dokumentere at den holder seg innafor lovverket basert på de kurvene og tabellene er jeg neppe i stand til. Min tilnærming til temaet er via syklingen, og ikke eldriften i seg selv. Jeg trenger derfor ikke bare tips om hva og hvordan jeg kan få til en optimal teknisk løsning, men også tips om hvordan jeg kan dokumentere at den er lovlig - siden det ikke finnes noen godkjenningsordning for sykler. (?)

Noe av det som virker greit med motor i navet nå, er både at jeg som sagt for tida er uten bakhjul, og at jeg sparer nesten 1,5 kg ved å kombinere nav og motor (vekta på det gamle Sachs-navet). Det skal ikke mange sprell til før jeg butter i vektbegrensninga på 40 Kg, så jeg trenger nok muligens et "kontrollbatteri" som prioriterer vekt framfor kapasitet.

Jeg satte forresten et 2,1" Maxxis M-thread BMX-dekk på en kraftig 24mm BMX-felg da jeg bygde nytt bakhjul. Det ga betraktelig bedre komfort enn de gamle 1,5" dekkene, og selv om det er relativt tungt, så betyr ikke den roterende massen så mye på et 20" hjul. Dersom du har problemer med komforten på Magic Pie hjulet, så kan dette kanskje hjelpe litt? Pass bare på at felgen tåler det dekket, det skal pumpes til 580-755 KPa.   

Hei.
Når det gjelder el-sykler, så er vel reglene at det skal være cut-off sensor på bremsene, krank og hastighet, og at max effekt skal være 250W. I tillegg er det litt uklart om sykler med mer enn to hjul omfattes av reglene som fritar sykler med hjelpemotor fra registreringsplikten.

Er denne sykkelen bygget slik at den holder seg innenfor lovverket, og kan du gi litt mer beskrivelse av ombygginga di?

Er det mulig å kjøre uten regenereringa på, slik at den ikke genererer ekstra motstand når man vil sykle >25 km/h i flatt terreng?

Jeg har tidligere vurdert en el-motor som driver kranken via et sekundært kjede fra http://www.akkurad.com/html/tretkurbelantrieb.html , men prisen har vært ganske høy for dette settet. Det kan se ut som sida du lenka til har litt mer folkelige priser, og dersom drift på bakhjulet ikke reduserer sykkelens egenskaper som sykkel, dvs. at det ikke medfører mer motstand når man trår uten at motoren er i gang, så ser det ut som et bra alternativ. Ikke minst fordi jeg har en Alleweder som for tida står uten bakhjul. Det originale gikk i stykker, og det var ikke mulig å få tak i den reservedelen jeg trengte. Det ble først erstatta av et Rohloff-nav, men det sitter nå på tandemen min.